Тестирование препарата Корнерост. Обработка черенков винограда перед проращиванием

Содержание
  1. Корневин — инструкция по применению для рассады, комнатных растений, черенков винограда, видео
  2. Описание корневина и его действие на растения
  3. Как пользоваться препаратом по инструкции
  4. Применение для рассады
  5. Корневин для комнатных растений
  6. Укореняем черенки винограда
  7. Как укоренить розу из букета с помощью корневина
  8. Правила обращения с корневином
  9. о пользе и вреде корневина
  10. Что такое Корнерост и как им правильно пользоваться | Полезные статьи на блоге Беккер
  11. Преимущества препарата Корнерост
  12. Корнерост: как правильно применять препарат
  13. Укоренение роз с Корнеростом
  14. Проращивание семян с использованием Корнероста
  15. Обработка посадочного материала и рассады
  16. Укоренение черенков винограда
  17. Когда начинать укоренение черенков винограда
  18. Подготовка черенков к укоренению
  19. Вымачивание черенков перед укоренением
  20. Бороздование и ослепление нижних глазков
  21. Стимуляторы корнеобразования
  22. Подготовка черенков к укоренению видео
  23. Укоренение в субстрате
  24. Укоренение в воде
  25. Кильчевание черенков
  26. Укоренение черенков винограда видео
  27. Высадка укорененных черенков в грунт
  28. Уход за высаженными саженцами
  29. Закаливание саженцев
  30. Когда высаживать саженцы на постоянное место
  31. Укоренение черенков винограда самым простым способом от А до Я. Результат гарантирован
  32. Поехали!
  33. Борозда не портит..
  34. Корневая любит по-горячее.
  35. Подготовка черенков винограда к укоренению
  36. Обрезка (нарезка) черенков винограда перед укоренением
  37. Вымачивание черенков винограда
  38. Бороздование черенков винограда

Корневин — инструкция по применению для рассады, комнатных растений, черенков винограда, видео

Тестирование препарата Корнерост. Обработка черенков винограда перед проращиванием

Красивое, здоровое и успешно плодоносящее растение отличается прежде всего развитой корневой системой.

При вегетативном способе размножения черенки плохо приживаются в первую очередь из-за слабого корнеобразования, и помочь им в этом могут удобрения-биостимуляторы.

Корневин – один из самых популярных препаратов, содержащих в своем составе все необходимое для наращивания корневой массы. Для того, чтобы он приносил пользу и не навредил, перед использованием нужно узнать все тонкости применения.

Описание корневина и его действие на растения

Корневин – это стимулятор роста корней, улучшенный аналог всем известного гетероауксина. Действие его основывается на раздражении покровных тканей растения, в результате чего начинают образовываться клетки каллюса (наплыва на срезе или изломе черенка, или листа) и корни.

Такой эффект оказывает индолилмасляная кислота (ИМК). Попадая в почву, она преобразуется в натуральный гормон корнеобразования гетероауксин. Отличается данный препарат от своего предшественника более продолжительным действием.

В состав корневина кроме ИМК входят макро- и микроэлементы, которые способствуют корнеобразованию – калий, фосфор, марганец и молибден.

Препарат выпускается в пачках по 4, 5, 10, 125 и 250 г и представляет собой порошок кремового цвета. Применяют его как в сухом, так и в жидком виде.

Стимулятор обладает следующим действием:

  • способствует быстрому и дружному прорастанию семян;
  • стимулирует образование корневой системы у черенков;
  • снижает стресс и улучшает приживаемость рассады и саженцев;
  • повышает сопротивляемость растений неблагоприятным природным факторам – недостатку или избытку влаги в почве, резким перепадам температур.

Все это не означает, что растение, обработанное корневином, не будет подвержено вредителям и болезням.

Он не заменяет собой подкормки органическими или минеральными удобрениями, а всего лишь способствует развитию мощной корневой системы, которая является основой самого существования растения.

На фото ниже: справа корневая система черенка, который обрабатывали корневином, слева – контрольный образец.

Как пользоваться препаратом по инструкции

Корнеобразователь способен принести пользу только при грамотном использовании. Для этого необходимо соблюдать инструкцию по применению корневина. Для приготовления рабочих раствором используют только глиняную, эмалированную или стеклянную посуду.

При использовании в сухом виде срез черенка обмакивают в порошке и через некоторое время опускают в воду или сразу прикапывают в землю. Черенки, нарезанные для прививок, также рекомендуют припудривать корневином.

Опытные садоводы советуют смешивать препарат с любым фунгицидом в пропорции 10 к 1. Такая добавка активизирует иммунитет растения и предохранит срезы от поражения грибком.

Для приготовления раствора на 1 литр воды теплой воды берут 1 грамм порошка. Полученное вещество хорошо перемешивают и сразу же используют. Клубни и луковицы замачивают в рабочем растворе на 20 часов, на столько же можно замочить в корневине и семена.

Затем высаживают обработанный посадочный материал в землю. Для лучшей приживаемости рассады лунки проливают сначала чистой водой, а затем раствором корневина. Далее высаживают рассаду, уплотняют землю и поливают корнеобразователем еще раз.

При поливе придерживаются следующих рекомендаций:

  • 2–3 л для саженцев деревьев и крупных кустарников;
  • 0,3 л для низких и среднерослых кустов;
  • 40–50 мл для цветочной и овощной рассады.

Перед посадкой саженцев яблони, сливы, груши, черешни, айвы, вишни корни выдерживают в растворе корневина на 10–12 часов. На литр воды добавляют 1 чайную ложку порошка.

Вскрытую упаковку используют немедленно. Оставшийся порошок следует пересыпать в плотно закручивающуюся тару. Водный раствор хранению не подлежит.

Применение для рассады

Инструкция по применению корневина для рассады предусматривает выдерживание семян в водном растворе в течение двух часов. Культуры, которые плохо переносят повреждения корней, поливают стимулятором при пикировке и спустя две недели после нее.

Чтобы не навредить росткам, нужно знать, как правильно развести корневин для полива рассады. Рабочий раствор готовят из расчета 1 г препарата на 1 л воды. На одно растение необходимо не более 60 мл жидкого средства.

Передозировка вызывает торможение роста сеянца, поэтому рассаду поливают, тщательно отмеряя количество на каждый кустик.

При пересадке подросших сеянцев в грунт следует ориентироваться на погоду. В солнечные и теплые дни препарат использовать нецелесообразно, так как дополнительное стимулирование корнеобразования приостановит рост надземной части и замедлит начало плодоношения. Благоприятные погодные условия сами способствуют развитию корневой системы и дальнейшему росту растения.

Больше пользы принесет использование корневина для рассады в затяжную холодную весну, когда земля слабо прогревается солнцем. Ростки в такое время тратят много сил на преодоление неблагоприятных условий и пересадка в почву оказывается болезненной. Чтобы помочь молодым растениям прижиться и сохранить силы, используют биостимулятор.

Раствор порошка готовят по стандартной схеме, описанной на упаковке.

Каждый кустик поливают индивидуально, под корень, чтобы не вызывать бурный рост сорняков.

Также корни саженцев выдерживают в рабочем растворе несколько часов непосредственно перед высадкой в грунт. Если рассада хорошо укоренилась и активно пошла в рост, более корневин не используют.

Корневин для комнатных растений

Инструкция по применению корневина для комнатных растений предполагает несколько вариантов его использования:

  • замачивание семян в водном растворе на 2–3 часа;
  • опудривание срезов черенков или листьев;
  • выдерживание черенков в одном растворе.

Если корневин используют в сухом виде, то срез черенка увлажняют водой и обмакивают в порошок. Затем излишки препарата стряхивают, а черенок высаживают в грунт или цветочный горшок. Некоторые растения лучше приживаются, если их держать в растворе стимулятора до появления корешков.

Корневин используют, если от неправильного ухода погибает цикламен, орхидея или глоксиния. Перед тем, как отправить глоксинию или цикламен на принудительный покой, обрезают все поврежденные и загнившие корни. Оставшиеся здоровые корешки перед пересадкой выдерживают в рабочем растворе несколько часов.

Корневин способен спасти орхидею с загнившим корнем. Все больные корешки вырезают, затем цветок два часа выдерживают в темноте при температуре около 27 °C. Эта процедура помогает срезам подсохнуть и не загнить заново. Готовят свежий раствор корневина, помещают в него орхидею и держат в теплом помещении до образования новых корней.

Укореняем черенки винограда

Для укоренения черенков винограда корневин используют как в сухом виде, так и разведенным в воде. Эта культура достаточно легко размножается черенкованием, но если посадочного материала совсем мало или сорт особо ценный, стоит перестраховаться и использовать корнеобразователь.

Сухой способ надежней, то потребует большего расхода порошка и опасен вероятностью загнивания черенка. Его используют, если в растворе выбранный сорт не укореняется.

Сухой способ применяют, если после 2 недель укоренения в растворе образования каллюса не произошло.

Черенок следует внимательно рассмотреть под лупой: если хотя бы микроскопические наплывы заметны, следует оставить его в водном растворе.

Как укоренить розу из букета с помощью корневина

Иногда на стеблях розы из букета образуются зеленые почки на месте оборванных листьев. Если сорт понравился, стоит попробовать укоренить черенок. Для этого стебель обрезают внизу и вверху, оставляя 3 здоровые набухшие почки.

Нижнюю часть стебля от среза до самой нижней почки процарапывают острым ножом, чтобы корням было легче прорасти. Затем это место, включая срез и нижнюю почку, обмакивают в корневине, и через несколько минут стряхивают его излишки и высаживают черенок в посадочную емкость. Верхние две почки должны остаться на поверхности. Желательно использовать специальный грунт для роз.

Сверху емкость закрывают полиэтиленом или накрывают прозрачным пластиковым стаканом и ставят в теплое светлое место. Время от времени укрытие снимают для проветривания и при необходимости увлажняют землю.

Для укоренения роз специалисты советуют использовать корневин вместе с цирконом.

Если живые черенки из букета еще остались, их можно попробовать укоренить в водном растворе препарата. Посадочный материал готовят точно так же, как и для укоренения сухим способом. В воде должна оставаться только нижняя почка черенка.

Правила обращения с корневином

Препарат относится к 3 классу опасности, и работать с ним нужно в перчатках, а использованную упаковку лучше не выбрасывать, а сжигать. Производитель стимулятора предписывает следующие меры предосторожности при обращении:

  • препарат не разводят в пищевой посуде;
  • при работе нельзя принимать пищу, курить и пить;
  • при попадании на руки следует немедленно вымыть их с мылом;
  • при случайном проглатывании даже микроскопических доз следует выпить большое количество воды, вызвать рвоту и принять активированный уголь;
  • препарат хранят в местах, недоступных для детей.

Все компоненты корневина не фитотоксичны и не являются канцерогенами, но рекомендациями все же пренебрегать не стоит.

Использование корневина позволяет не только получить здоровые сильные растения с мощной корневой системой, но и добиваться укоренения самых необычных и экзотических культур на своем участке. С его помощью также проще научиться прививать различные сорта и получать крепкие жизнеспособные привои.

о пользе и вреде корневина

Что такое Корнерост и как им правильно пользоваться | Полезные статьи на блоге Беккер

Тестирование препарата Корнерост. Обработка черенков винограда перед проращиванием

Садоводы знают, что при выращивании рассады из семян, проведения работ по черенкованию плодовых культур, невозможно добиться 100% положительного результата, ведь часть черенков может погибнуть, а семена – прорасти только наполовину. Чтобы избежать таких досадных промахов, необходимо правильно подготовить посевной материал к проращиванию, для чего можно использовать различные приемы.

В этой статье – все о проращивании семян и черенков с помощью препарата Корнерост, который может заставить расти даже самые слабые черенки и старые семена.

Преимущества препарата Корнерост

Поговорим о положительных качествах Корнероста, которые делают препарат незаменимым при укоренении черенков и посеве семян культурных и декоративных растений. Применение Корнероста помогает:

  1. Улучшить всхожесть семенного материала.
  2. Повысить устойчивость растений к ряду неблагоприятных факторов. Особенно эффективно препарат помогает растениям выстоять при природных катаклизмах: засуха, ливневые дожди, возвратные заморозки, перепады температуры, обильные росы и туманы.
  3. Увеличить размер и количество клубней и луковиц.
  4. Стимулировать цветение однолетних декоративных растений, ускоряя этот процесс на несколько недель.
  5. Ускорить корнеобразование любых растений.
  6. Увеличить размеры плодов у овощных и плодовых культур.
  7. Предотвратить осыпание плодов с деревьев.
  8. Концентрированный раствор Корнероста помогает избавиться от сорняков.
  9. Повысить иммунитет комнатных и уличных растений.

Положительный эффект от применения препарата наблюдается только при использовании Корнероста в дозировке, указанной производителем. Переусердствовать с использованием не рекомендуется, ведь тогда можно наблюдать абсолютно противоположный эффект – растения останавливаются в росте, их корни быстро загнивают и отмирают, что чревато гибелью саженцев, рассады, деревьев и кустарников.

Корнерост: как правильно применять препарат

Инструкция по применению Корнероста всегда указана производителем. Существует два способа применения препарата:

  1. Опыление сухим веществом – порошком Корнероста опудривают корни растений, в него обмакивают черенки перед высадкой их в череночные ящики. Очень важно при покупке препарата обращать внимание на срок изготовления. После вскрытия упаковки, порошок пересыпают в герметичную, сухую, стеклянную тару.
  2. Использование приготовленного свежего раствора – один пакет Корнероста разводят в чистой воде в пропорциях, указанных на упаковке. Приготовленный раствор нельзя хранить, поэтому его используют сразу после разведения вещества в воде.

Укоренение роз с Корнеростом

Розы – признанные фавориты садовых клумб, эти роскошные цветы часто укореняют самостоятельно. Применение Корнероста помогает сократить время образования корней на молодых растениях.

Способ применения КорнеростаДозировка
Обмакивание черенков перед посадкой в сухой порошок – слегка смочите нижнюю часть стебля водой, опудрите сухим Корнеростом, оставьте вещество на 1-4 часа.Опудрить нижнюю часть черенка тонким слоем (примерно 1 см), выдержать 1-4 часа.
Опудривание корней роз взрослых – перед посадкой нанесите тонкий слой порошка Корнероста на всю корневую систему, Излишки смахнуть мягкой кистью или ватным тампоном.На глаз, ровным тонким слоем опудривают все корни при пересадке.
Добавление в посадочную яму – этот способ подходит при осенней пересадке роз, когда устанавливается умеренная температура воздуха, ведь в жару применение Корнероста вызывает обратный эффект и загнивание корней.Стенки посадочной ямы опудривают порошком Корневина, полезно сразу к сухой смеси добавить фунгицид, что предотвратит грибковые заболевания.Опудривание проводят аккуратно распределяя порошок тонким слоем.
Замачивание черенков роз в растворе КорнеростаУпаковку препарата разводят в теплой воде на 5 л.Черенки замачивают на 12 часов, после чего высаживают на доращивание в тепличку или парник.

Аналогично розам, Корнерост применяют при черенковании декоративных и ягодных кустарников.

Проращивание семян с использованием Корнероста

Перед посадкой семян на рассаду, их можно обработать Корнеростом для ускорения появления всходов. В данном случае удобно пользоваться раствором препарата, который готовят в концентрации 1/3 ч. л. сухого вещества на 1 литр воды.

Но не все семена требуется обрабатывать стимуляторами. Семена с плотной кожурой не стоит замачивать в биопрепарате – он может спровоцировать появление плесени и гибель проростков.

Нельзя пользоваться жидкими растворами для укоренения пылевидных семян, их замачивание почти всегда приводит к загниванию посевного материала.

Замачивание семян перед посадкой на рассаду проводят не менее 6 часов.

Обработка посадочного материала и рассады

Кроме семян, обрабатывают Корнеростом саженцы плодовых и декоративных деревьев, кустарников, цветочную и овощную рассаду.

Наименование культурПриготовление раствора Время и доза воздействия
Луковицы, клубни, корневища5 г на 5 литров растворить в теплой воде18 часов
Саженцы деревьев5 г на 5 л воды растворить в теплой водеПолив под каждое растение в количестве 2 л
Ягодные и декоративные кустарникиРазведение 5 г на 5 лПолив в каждую лунку в количестве 350 мл
Рассада овощных культурРазведение 5 г на 5 лПолив под корень 50 мл приготовленного раствора
Рассада цветов и декоративных травРазведение 5 г на 5 лПолив под корень 40 мл разведенного раствора.

Использование Корнероста намного увеличивает процент укоренения растений, поэтому препарат пользуется популярностью у садоводов. Используйте его по инструкции, чтобы дать саженцам и корневищам максимум возможностей для приживаемости.

Укоренение черенков винограда

Тестирование препарата Корнерост. Обработка черенков винограда перед проращиванием

Что самое главное для посадки хорошего винограда? Достать хороший сортовой черенок. Толстенький, здоровенький, и чтобы именно с того куста, ягоды коего привели в восторг вас лично.

Вырастить из черенка саженец, а то и сразу куст – дело скорее интересное, чем трудоемкое. Скажем так: надо очень сильно НЕ захотеть прорастить черенок, чтобы он не захотел расти.

Черенком (чубуком) называют часть лозы, которая при благоприятных условиях развития способна образовать новое растение.

Внимание, у различных сортов винограда и время укоренения различное, порой в очень значительной степени, все предложенные здесь рекомендации носят усредненный характер и подходят в большинстве случаев.

В последние годы многие садоводы-любители практикуют выращивание саженцев в домашних условиях укоренением черенков винограда.

Этот способ размножения винограда не всегда так прост, но вполне неплохо применяется на практике.

Черенки (чубуки) — одревесневшие, с хорошо вызревшей однолетней лозы — заготавливают осенью при обрезке винограда, затем черенки укладывают на зимнее хранение в песке в подвале или в полиэтиленовых кульках в холодильнике.

Когда начинать укоренение черенков винограда

Укоренение начинают в середине, а лучше в конце февраля. Это обусловлено несколькими причинами.

У винограда, как и у любого другого растения, есть периоды развития, зимой это период покоя. Не надо нарушать естественный природный процесс.

– Период покоя подразделяется на глубокий, (органический), и вынужденный. При глубоком покое, который длится до середины зимы, виноградная лоза менее чувствительна к морозам.

В это время даже повышение температуры и создание благоприятных условий не могут вызвать пробуждение и распускание почек.

С середины зимы растение начинает пробуждаться и переходит в состояние вынужденного покоя, длящегося до наступления весной благоприятной для начала вегетации температуры.

– Зимой очень короткий световой день, а виноград любит много света, проросшие зимой побеги без дополнительной подсветки будут тоненькие, слабенькие сильно вытянутые и бледно-зеленые.

– Виноград быстрорастущее растение, если начать укоренение слишком рано и обеспечить должный уход, побеги вымахают под потолок, с ними придется постоянно возиться, прищипывать точку роста или как то другими методами сдерживать рост, что негативно сказывается на нежное молодое растение.

Исходя из этого самое оптимальное время начала укоренения черенков винограда это середина – конец февраля, световой день в это время длиннее, корешки появятся к концу марта и к началу мая будут нормальные, здоровые саженцы с хорошо развитой корневой системой и побегами, при этом можно обойтись без дополнительной подсветки и уделить внимание на рост растения, а не сдерживание его.

Подготовка черенков к укоренению

Для более успешного укоренения черенков желательно провести некоторые подготовительные операции.

Черенки из перезимовавших лоз нарезают секатором непосредственно перед посадкой. Длина их может быть различной (от 10 до 40 см), что зависит от способа выращивания посадочного материала.

До посадки черенки проверяют на сохранность глазков и их свежесть. Свежесть черенков определяется появлением капельки влаги на срезе при надавливании ножом. Если снять полоску коры острым ножом, ткань под ней должна быть зеленой. При срезе поперек глазка не должно быть потемнения или почернения центральной почки. Для посадки пригодны только здоровые черенки.

Для лучшего укоренения у черенков перед посадкой обновляют срезы. Желательно для дезинфекции подержать чубуки в растворе железного (300 г на 10 л воды) или медного купороса (100 г на 10 л), также подойдет и марганцовка (2-3 г на 10 л).

Вымачивание черенков перед укоренением

Если черенки подсушенные, перед началом укоренения их вымачивают. Вымачивание — это один из этапов подготовки черенков.

При длительном зимнем хранении черенки теряют часть своей влаги, для восполнения этих потерь черенки необходимо вымочить в чистой воде в течении 2 – 3 суток, а в некоторых случаях и до 5 дней, в зависимости от состояния черенков. Делается это с целью повышения жизнедеятельности черенков. Вымачивание делают либо полным погружением в воду либо опусканием нижнего конца. Воду в емкости раз в сутки необходимо менять на свежую.

Бороздование и ослепление нижних глазков

Из других приемов, ускоряющих укоренение, заслуживают внимания бороздование и ослепление нижних глазков черенка.

Сущность бороздования заключается в нанесении продольных ран на одном или двух нижних междоузлиях, что усиливает приток питательных веществ к пораненным местам и активизирует деятельность клеток. Для этого черенок протягивается нижним концом по зубьям пилки-ножовки с двух сторон.

Раны должны быть неглубокими, чтобы не была задета древесина черенка. Либо кончиком ножа или секатора делают несколько царапин, такой способ бороздования более трудоемкий и подойдет при небольшом количестве черенков.

При ослеплении удаляют нижний глазок черенка, что улучшает образование корней – именно такую рекомендацию можно встретить в большинстве литературных источников.

Однако, исходя из нашего многолетнего опыта, мы не рекомендуем проводить эту операцию. В некоторых случаях верхние почки не раскрываются (например, из-за сухого воздуха городских квартир), и тогда у нас есть “запас” в виде нижней почки, которая пускается в рост.

Бороздование и ослепление глазков проводят непосредственно перед посадкой черенков.

Стимуляторы корнеобразования

Хорошие результаты дает вымачивание в растворах стимуляторов, таких как «Гетероауксин», «Эпин», «Иммуноцитофит», «Новосил», «Гумисол» и другие. Количество препарата и время вымачивания дается в инструкции, которую необходимо соблюдать.

Стимуляторы в порошковой форме, например “Корневин” мы рекомендуем применять в виде раствора. Опудривание черенка может сильно затормозить либо вообще остановить развитие почек.

Из натуральных стимуляторов корнеобразования часто рекомендуют натуральный мёд, нужна столовая ложка меда на 10 литров воды. Однако в нашем эксперименте мед показал себя не лучшим образом, корнеобразование было хуже, чем в контрольном образце.

Обработанные стимуляторами черенки должны быть высажены в тот же день.

Подробно про применение корнестимуляторов в видео Стимуляторы корнеобразования винограда. Что лучше – Клонекс, Корневин, мед

Подготовка черенков к укоренению видео

Успех выращивания саженцев винограда из черенков зависит от своевременности заготовки, свежести и качества черенков, правильного хранения их до посадки и ухода за ними после посадки. Существует несколько хорошо зарекомендовавших себя способов укоренения виноградных черенков.

Укоренение в субстрате

Нижний срез делают прямым, непосредственно под узлом, а верхний на 3-4 см выше узла. Потом следует бороздование, имеющее целью вызвать приток гормонов к пораненным участкам, что облегчает корнеобразование. Черенки можно обработать стимуляторами роста (корневин, гетерауксин, гумат натрия и др.)

Для укоренения лучше всего использовать пластиковые прозрачные бутылки из под напитков. Емкости с черенками помещают на поддон, поближе к свету и поддерживают влажность субстрата.

В качестве субстрата используют чистые грубые опилки хвойных пород, кокосовую стружку, речной песок, мелкий гравий, неплохо зарекомендовал себя лесной мох-сфагнум, используют также вату. Мелкие опилки из-под пилы не используют, т.к. они быстро закисают.

Как только черенки укоренятся, их осторожно вытряхивают и помещают в другие емкости или грунтовый череночник на подращивание. Новый субстрат должен содержать большое количество речного песка. Перед посадкой укорененных черенков субстрат хорошо поливают розовым раствором марганцовки.

Также неплохо показывает способ горизонтального укоренения в субстрате – нижнюю часть черенка помещают в мох или другой субстрат, далее в пакет и положить на шкаф. Есть рекомендация использовать натуральную ткань. Однако поддерживать нормальную влажность в таком случае достаточно сложно, тряпка либо пересыхает либо затухает.

Укоренение в воде

Укоренять черенки можно и в воде. Этот прием проще, но менее надежен.

Воду желательно использовать дождевую, талую либо, в крайнем случае, из под крана, но дать ей постоять.

Черенки нарезают и готовят как обычно, но нижний срез делают на 2-3 см ниже узла, и ставят в емкость с небольшим количеством воды так, чтобы нижний узел находился на границе воды и воздуха. Банку (емкость) ставят на свет. Температура воды не должна превышать 22-26°С, иначе быстро появляется каллюс, но корни не образуются и черенок гибнет.

Вода в банке со временем будет закисать, поэтому периодически где-то раз в неделю, воду необходимо менять на свежую. Температура свежей воды так же должна быть в пределах 22-26°С. В банку с водой можно положить несколько кусочков древесного угля, это немного задержит закисание воды.

Долго держать черенки в воде не надо. Как только появятся корни длиной 1-2 см, их немедленно пересаживают в контейнер с землей. Поливают и ухаживают как обычно.

Кильчевание черенков

Для повышения качества укоренения черенков часто применяют процесс кильчевания, суть его заключается в поддержании повышенной температуры в зоне корнеобразования с одновременным охлаждением глазков. В нашей отдельной статье можно ознакомится с простейшими и доступными конструкциями кильчеватора для винограда своими руками из подручных средств.

Укоренение черенков винограда видео

В процессе укоренения черенков винограда верхний глазок и междоузлие парафинируют, чтобы предотвратить иссушение черенков и немного задержать распускание почек. Чистый парафин для этого мало пригоден, так как он плохо держится и быстро опадает.

Для парафинирования черенков лучше использовать смеси:

  • парафин и технический вазелин – 9:1
  • парафин и битум 3—4:1
  • парафин и садовый вар 3:1

Компоненты нагревают на водяной или песчаной бане и перемешивают до получения однородной массы.

Сухие черенки на 2 секунды опускают в смесь, нагретую до 70 ºС, затем парафинированную часть черенка можно погрузить в холодную воду для скорейшего застывания смеси.

Высадка укорененных черенков в грунт

Почвенная смесь — дерновая земля, перегной и речной песок в равных объемах. Подробнее про приготовление почвы для укорененных черенков.

Как правило, уже через 15-20 дней можно наблюдать первые признаки образования корней. Кора в нижней части черенка начинает растрескиваться и из-под нее появляются корневые бугорки, почка при этом может полностью распуститься, но на данной стадии это уже допускается и только стимулирует дальнейшее развитие корней.

Дальше берем любой удобный контейнер, пластиковую бутылку с отрезанным верхом и отверстиями в нижней части для стока воды или просто полиэтиленовый рукав.

Достаточно одного литра емкости для нормального развития саженца, при этом высота контейнера играет важную роль, корни растут вниз, поэтому высокий и узкий контейнер предпочтительнее чем низкий и широкий.

Заполняем контейнер грунтом для рассады и высаживаем наши черенки на глубину 5-7 см и слегка уплотняем грунт сверху.

Первый полив можно сделать обильным, дальнейшие поливы должны быть умеренными и не частыми, чтобы не вызвать загнивания корней.

Высаженные черенки помещают на поддоны или ящики, выставляют на светлое, теплое место и обязательно накрывают пленкой (сооружают примитивный микропарник).

В емкостях саженцы остаются до высадки в открытый грунт.

Уход за высаженными саженцами

За время вегетации 3-4 раза дают подкормку разбавленным коровяком (1 л свежего коровяка на ведро воды). Из минеральных удобрений лучше применять Кемиру или Урожай, но очень понемногу, чтобы не вызвать бурный рост растений. В начале августа полив сокращают, а подкормки не дают совсем, чтобы лучше вызрела лоза.

При появлении на растении 9-10 листьев его верхушку надо прищипнуть для остановки роста и лучшего вызревания побега и почек. За время роста такие прищипки делают 2-3 раза.

Чтобы растущий побег не падал, его подвязывают к вертикальной опоре. Это может быть тонкий деревянный шест, проволока 6 мм и т.п. Все пасынки, кроме одного, самого нижнего, следует выломать в самом начале их роста.

За лето такое растение вырастает до 1,5-2,0 м и имеет отличную мочку корней.

Выращенные таким способом саженцы до зимы прекрасно укореняются и легко переносят зимовку при небольшом укрытии.

Закаливание саженцев

Перед посадкой винограда в грунт рекомендуют провести их закаливание, суть которого заключается в том, чтобы регулярно помещать молодые саженцы под открытые солнечные лучи постепенно увеличивая время их нахождения на улице.

Однако такой способ очень трудоемок и не всегда приносит желаемый результат. Самое простое – после посадки укрыть саженец двойным слоем тонкого спанбонда (через неделю оставить один слой) либо одинарным, если в наличии более плотный спанбонд).

Такое укрытие поможет молодому саженцу легче адаптироваться после пересадки и приспособиться к условиям открытого грунта.

Когда высаживать саженцы на постоянное место

Высадка вегетирующих саженцев в подготовленные ямы, в большинстве случаев, осуществляется с первой декады мая (при отсутствии риска возвратных весенних заморозков) и вплоть до июня, при этом желательно ком земли не разрушать, сохранить хрупкую корневую систему.

В течение лета необходимо обеспечить хороший уход за молодыми виноградом, важно что бы к зиме кустик имел хорошую корневую систему и несколько хорошо вызревших почек, иначе саженец не перенесет зиму.

Тэги:

Укоренение черенков винограда самым простым способом от А до Я. Результат гарантирован

Тестирование препарата Корнерост. Обработка черенков винограда перед проращиванием

На днях отправляли из питомника заказы на черенки, и снова среди наших покупателей много новичков, которые будут укоренять виноград в первый раз, решили поддержать их информационно. Этот способ больше всего подойдет для жителей рядовой городской квартиры с лимитированным количеством метров под посадки. 

Напомню, что до начала работ по укоренению в умеренных широтах (Самарская область, Подмосковье и наши соседи) ещё есть время. Поэтому полученные в посылке черенки нужно проверить на то, как они перенесли дорогу и убрать на хранение. Достаточно визуального осмотра, скорее всего, с ними всё в порядке. Хранить до посадочных работ черенки нужно в холодильнике в отсеке для овощей.

Первые шаги…

Когда наступит время ставить черенки на укоренение, а у нас в умеренных широтах это 15-20-е числа марта, достаньте черенки с хранения и еще раз осмотрите. Если с ними все в порядке, переходим к следующему шагу.

Если заметили пятнышки плесени, сделайте хорошо окрашенный раствор марганцовки и погрузите в него ненадолго, буквально на 2-3 секунды, черенки.

В местах, где есть скопление слизи, потемнения, плесень, протрите смоченной в растворе губкой или тряпочкой.

  • В целом, рекомендуется перед замачиванием сделать опрыскивание или погружение в раствор перманганата калия, но, если с черенками все в порядке, большой необходимости в этом нет. 

Поехали!

Переходим к следующему этапу. Необходимо обновить верхний и нижний срез черенка (ов) и погрузить полностью в отстоянную или талую воду. Таким образом, мы восполним потерянную при хранении влагу. Если нет подходящей тары, можно поместить черенки на 2/3, например, в высоко обрезанную пластиковую бутылку.

  • По этому шагу есть разные рекомендации, в каких-то источниках советуют оставить черенки на двое суток, где-то пишут, что достаточно суток или 12 часов. Можно ориентироваться на собственные ощущения – если срез черенка кажется вам бледно-зеленым, а он должен быть сочного изумрудного цвета, есть смысл продолжить вымачивание, но не больше трех суток. Во вторые сутки можно добавить в воду лигногумат, который простимулирует дальнейшее корнеобразование, а можно этим пренебречь, исключение препарата из дальнейшего процесса не критично. Можно использовать в качестве природного стимулятора мед. Для этого нужно замочить черенки в растворе приготовленном из расчета 1 ст. ложка на литр воды. Достаточно вымочить в нем черенки 12 часов.

Когда черенки восстановили баланс влаги, извлекаем их из воды и переходим к следующему этапу.

  • Надеюсь, маркировку вы сделали и теперь не перепутаете «кто есть кто,» а также определили верх и низ черенка.

Вам будет нужно «запечатать» макушку черенка, чтобы максимально сократить потерю влаги. Если вы укореняете черенки в домашних условиях, это очень важный момент, сейчас в квартирах работает центральное отопление и воздух очень сухой. Для этой процедуры можно использовать парафин (растопить свечку), обычный корректор как я, или пищевую пленку, которой можно обмотать верх черенка.

Борозда не портит..

Снова обновляем нижний срез черенка под углом, «ослепляем» нижнюю почку и на носим бороздки длиной 1-1,5 см. Бороздки должны быть довольно глубокие, чтобы был виден зеленый слой камбия.

  • Можно прочитать в разных материалах, что такие бороздки не нужны. Да, действительно, при больших объемах, когда допускается выпад посадочного материала, можно их не наносить. В нашем питомнике просто делают срез на нижней части черенка, опудривают его в Корневине и втыкают чубук прямо в стаканчик с грунтом. Если у вас один черенок или пара, и вы ими дорожите, найдите время, силы, возможность, сделать эту простую процедуру, которая описана во всех учебниках по виноградарству и признана одним из эффективных приемов, влияющих на корнеобразование.

После того, как сделаны бороздки, возьмите корневин и слегка его вотрите в место среза и там, где вы нанесли бороздки. Уточню, что черенки должны как можно меньше находиться на открытом воздухе, поэтому все процедуры поводите максимально быстро, не затягивая. Когда вы все проделали, остается поместить черенки в специально приготовленную емкость с водой.

На дно бутылки поместите кусок ваты или ватные диски (можно использовать губку, но я такой вариант не пробовала). Налейте отстоянной или талой воды, так, чтобы жидкость была выше уровня ваты на 1-1,5 см.

На дно емкости, где будут укореняться черенки, стоит положить угольную таблетку. Она выступит как адсорбент и позволит избежать возможного появление гнилостных процессов. 

Всё. Подготовительные работы завершены, теперь нужно создать правильную температуру в зоне макушки черенка и там, где будут формироваться его корневая, у пятки.

Корневая любит по-горячее.

Мне повезло, батарея центрального отопления находится почти под подоконником, поэтому ставлю черенки на табуретку и открываю окно на лоджию. В зоне будущей корневой температура держится 25-28 градусов, это выше нормы.

На самом деле, достаточно 22-24, иначе будет активно образовываться каллюс, это ткань, которая появляется в месте нанесения раны – бороздок. При большом его объеме, что как раз и происходит при повышенной температуре, это может помешать образованию корневой.

То есть, перегревать черенок в зоне пятки не стоит.

Верхняя часть черенка находится в воздушном потоке, температура которого колеблется от 18 до 22 градусов – то, что надо. У меня южные окна, поэтому в солнечную погоду бывает теплее, но со второй половины дня устанавливается нужный тепловой режим.

  • Зачем нужна такая разница температур, вы уже, наверное, знаете, но повторю, это необходимо для активного корнеобразования и сдерживания развития побегов и листьев, которые могут оттянуть на себя бОльшую часть питательных веществ. Это чревато тем, что черенку не хватит ресурсов для образования корневой системы и он просто погибнет. Деньги и время на ветер.

По мере испарения воды в ёмкости, необходимо пополнять её запас. Есть рекомендации, в которых советуют воду полностью менять, я придерживаюсь другого правила и подливаю.

Периодически делаю опрыскивание черенков, потому что батареи очень горячие и потеря влаги в черенках происходит значительная.

Когда буду ставить на укоренение основную часть черенков, постараюсь купить недорогой увлажнитель воздуха.

Если у вас есть возможность укоренять сразу в стаканы с грунтом, это тоже отличный вариант, но я не могу его использовать из-за невозможности контролировать разницу температур, при описанном способе это намного проще.

Теперь самое время подготовить грунт для высадки черенков, важно правильно его составить, чтобы сохранить посадки по максимуму. Об этом обязательно расскажу в другом материале.

Посмотрите ролик по укоренению черенков винограда – здесь.

Подготовка черенков винограда к укоренению

Тестирование препарата Корнерост. Обработка черенков винограда перед проращиванием

То, о чем я вам сейчас расскажу – прописная истина, простое правило, которое позволяет значительно повысить выход качественных саженцев из школки. Однако, даже опытные виноградари, даже те, кто годами занимается выращиванием школки, далеко не всегда его соблюдают.

Обрезка (нарезка) черенков винограда перед укоренением

Рассмотрим строение виноградной лозы:

Слева внешний вид черенка, справа его продольный срез. Обратите внимание, на нижнем узле напротив глазка есть ответвление – усик, а на верхнем узле его нет. У сортов вида Винифера и его гибридов, каждый третий узел без усика.

То есть два узла с усиками, третий без, затем опять два с усиками, один без него и так далее по всей длине лозы. Теперь обратите внимание на срез черенка, на узле с усиком есть сплошная древесная перегородка – диафрагма, на узле без усика она не полная.

 Сердцевина черенка пористая и мягкая, через срезы в неё попадают бактерии и грибы, которые в итоге приводят к загниванию и гибели черенка.

 Для укоренения чаще всего приемлемы двух- или трёх-глазковые черенки.

Можно использовать черенки с большим количеством узлов, но в любом случае, как минимум нижний срез черенка (будущая пятка саженца), должен быть сделан под узлом с усиком (с полной диафрагмой)! Так как именно через нижний срез, находящийся в почве, вероятнее всего в черенок проникнут вредоносные бактерии.

Диафрагма является естественной древесной пробкой, защищающей сердцевину черенка. Ещё лучше, если и верхний и нижний узел черенка будут иметь полную диафрагму. Ведь если черенок короткий, то при посадке готового саженца на постоянное место есть вероятность, что и верхний узел нашего черенка окажется ниже уровня почвы. Как например, на рисунке ниже:

 Думаю, что виноградари не слишком озадачиваются соблюдением описанного правила обрезки черенков потому, что не понимают сути проблемы, иначе вряд ли намеренно выращивали бы дефектные саженцы.

Я имел опыт выращивания школки привитых саженцев в течение нескольких лет, на которые прививка делалась на втором году жизни, поэтому выкапывались саженцы уже двухлетними.

Наблюдения за развитием корневой системы стали для меня очень полезным открытием – попадались саженцы со слабой или однобоко развитой корневой, а при ближайшем рассмотрении оказывалось, что нижняя часть штамбика, пятка, частично сгнивает в почве.

Причина была очевидна – штамбик гниет заражаясь через сердцевину. Позже я начал неукоснительно соблюдать правило полной диафагмы, и получил выход высококачественных саженцев из школки более 90%.

 Итак, разобрались, нарезаем черенки на двух- или трёх-глазковые, так чтобы, как минимум, нижний узел был со следами усика, а в идеале и верхний тоже. Обрезку следует делать непосредственно перед вымачиванием черенков, иначе пересохший срез будет препятствовать нормальному всасыванию воды в черенок.

Заодно проверяем качество черенков – свежий срез должен быть ярко зеленым, а при надавливании на край черенка ногтем, из камбиального слоя должны показаться маленькие капельки влаги. Нижний срез делается непосредственно под узлом, на расстоянии нескольких миллиметров, оставлять длинные “хвосты” не нужно. Верхний срез лучше сделать выше узла на 2-3см.

Ориентация среза относительно оси черенка не имеет большого значения, но на практике обычно верх обрезается перпендикулярно черенку, низ под углом около 45 градусов, чтобы черенок проще было втыкать в землю, если вы готовитесь к посадке школки.

Гораздо важнее острота секатора, он не должен сминать, раздавливать и крошить сам черенок и его кору, срез должен быть по возможности максимально гладким.

Вымачивание черенков винограда

После нарезки черенки сразу же отправляются на вымачивание в течение 1-2 суток для компенсации потерь влаги при хранении. Лучше делать это при полном погружении черенков в воду:

 Если у вас слишком много черенков, или нет ёмкости подходящей для горизонтального их расположения, то вполне приемлемо вести вымачивание при вертикальном их расположении, нижними концами в воде.

Достаточно, если вода покроет 30-50% длины черенка.

Тут есть одна тонкость – чтобы черенок быстро насытился влагой, перед вымачиванием обязательно обновите не только нижний, но и верхний срез! Как я уже говорил, пересохший срез пробковеет и препятствует движению воды и воздуха в черенке.

 Многие при укоренении винограда предпочитают пользоваться различными стимуляторами роста, благо их сейчас навалом в продаже. Гетероауксин, Корневин, Клонекс гель и т.д., большинство стимуляторов, как правило, содержат в своём составе ауксины – фитогормоны, способствующие лучшему укоренению.

Подробнее о стимуляторах и фитогормонах в отдельном разделе, а здесь хочу вас только предостеречь – не увлекайтесь стимуляторами, не проведя тестов на каждом сорте! Как показывает практика, сорта по разному реагируют на ауксины.

На трудноукореняемые сорта стимуляторы действуют обычно положительно, количество и толщина образовавшихся корешков увеличивается, но с сортами, которые и без того легко укореняются, часто наблюдается обратная картина, вплоть до полной неспособности к укоренению.

Поэтому, если на волне энтузиазма вам непременно хочется чего-то улучшить, используйте безвредный стимулятор – пчелиный мёд, разумеется только натуральный. Одна столовая ложка мёда на ведро воды при вымачивании, улучшает укоренение черенков.

Если же вы решили использовать стимулятор содержащий ауксины, помните – раствор не должен попасть на верхние почки! В таком случае черенки вымачиваются при погружении в раствор только пяток. Ауксин, попавший на глазки – способен усыпить их навсегда.

Бороздование черенков винограда

Некоторые виноградари рекомендуют перед укоренением черенков винограда провести их бороздование. Бороздование – это нанесение продольных ран-царапин длиной 1,5-2,5см на кору черенка в нижней его части. Процарапать кору нужно вплоть до древесины.

Достаточно двух-трех царапин на черенок, а если он толстый, то можно сделать 4-5 борозд, равномерно распределив их по окружности черенка. На фото показан один из способов бороздования с помощью ножа.

Не обязательно делать широкие борозды, достаточно и тонких прорезей, сделанных остриём ножа.

Смысл операции – активизация восстановительных процессов в растении. Особенно эффективно бороздование в случае применения стимуляторов роста.

Благодаря царапинам стимулятор легко достигает камбиального слоя, где и происходит образование корней и каллуса. На фото ниже видно как корни образовались по бороздкам с двух сторон черенка, и снизу на месте среза.

То есть именно там где была травмирована растительная ткань. Белый налет на черенках – остатки стимулятора корнеобразования (Корневина).

Бороздование не является обязательной процедурой, оно не ускоряет процесс укоренения черенков, это подтверждено многими опытами. Иногда, нанесение ран может даже навредить, так как не затянувшиеся царапины останутся открытыми воротами для инфекции.

Не стоит бороздовать черенки если планируется их проращивание в воде, где каллус практически не образуется.

Но при укоренении винограда во влажных субстратах бороздование может заметно увеличить количество корешков, особенно в сочетании с использованием стимуляторов роста. 

О цветах и даче
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: