Хранение овощей по методу Галины Кизимы

Содержание
  1. Посадка томатов по методу Галины Кизимы и советы по выращиванию с видео
  2. Суть методики от Галины Кизимы
  3. Принцип №1: НЕ копать!
  4. Преимущества и недостатки метода
  5. Хранение овощей по методу Галины Кизимы
  6. Картофель перед закладкой
  7. Готовим морковь к хранению
  8. Горизонтальное хранилище из бетонных колец
  9. Бочка в подполе дома
  10. Зимовка на грядке или в буртах
  11. Храним урожай на балконе или лоджии
  12. Картофель в квартире
  13. Корнеплоды
  14. Капусту сохранить непросто
  15. Особенности хранения лука
  16. Простой способ хранения чеснока
  17. Хранение урожая тыквенных культур
  18. Галина Кизима и её методика огорода без хлопот
  19. Методы для уменьшения трудоёмкости садоводства
  20. Исключение перекапывания
  21. Возделывание огорода без прополки
  22. Сокращение полива
  23. Особенности выращивания картофеля
  24. Тонкости разведения клубники
  25. Метод Галины Кизимой – Огород без хлопот
  26. Метод Галины Кизимы
  27. Методика выращивания рассады в пеленках
  28. Главные принципы методики
  29. Перекапывание
  30. Прополка
  31. Выращивание сорняков
  32. Полив

Посадка томатов по методу Галины Кизимы и советы по выращиванию с видео

Хранение овощей по методу Галины Кизимы
Мало кому известно, как выполняется посадка томатов по методу Галины Кизимы? А ведь, эта технология позволяет решить проблему с недостаточным местом выращивания семян на рассаду. Галина Кизима разработала множество методик агротехнического развития. Она создала совершенно новый способ выращивания рассады томатов в пленке.

В результате этого получают крепкие растения, пригодные для дальнейшей высадки в открытый грунт.

Данный метод оптимально подходит для тех случаев, когда есть необходимость подготовить большое количество рассады к дачному сезону.

Но главное то, что для этого не понадобится много свободного места, которое часто является в дефиците.

Суть методики от Галины Кизимы

Галина Александровна Кизима изобрела новый метод посадки рассады помидоров, который позволил сэкономить место для саженцев. Первыми этот способ выращивания массово стали использовать москвичи, поэтому он также называется «по-московски».

Суть методики состоит в том, что любую емкость для выращивания рассады из семян заменяет полиэтиленовая пеленка. В отличие от контейнеров и ящиков она занимает меньше места. А для каждой семечки будет хватать места для роста. При этом пленка, в которой растут семена, не пропускает влагу, и почва дольше остается увлажненной. Томаты растут здоровые и жизнеспособные.

Также становится удобнее пикировать саженцы, и эта процедура проходит для них менее болезненно.

Принцип №1: НЕ копать!

Давайте сначала разберемся, почему копать вредно? Есть, по крайней мере, 5 причин, по которым не стоит этого делать.

Первая причина состоит в следующем: мы привыкли считать землю чем-то вроде неживой материи.

А ведь почва – это очень сложный живой организм, плотно заселенный микроорганизмами и низшими животными организмами, например, такими, как дождевые черви. И между ними действуют свои устоявшиеся законы общежития.

В верхнем слое почвы, на глубине примерно 5-20 см, обитают микрогрибы и бактерии, которым для жизни необходим кислород. В более низком слое, на глубине примерно 20-40 см, живут бактерии, для которых кислород вреден. Им нужен углекислый газ.

При перекопке на глубину штыка лопаты, переворачивая пласт, мы меняем слои местами. И каждый вид микроорганизмов оказывается в неблагоприятной для себя среде. Большая часть из них при этом погибает.

Почва, лишенная микроорганизмов, становится мертвой и теряет плодородие. Ведь это самое плодородие почвы создают и поддерживают населяющие землю микроорганизмы и дождевые черви.

Почва так и останется мертвой, пока не произойдет восстановление ее населения на каждом этаже. Кроме того, почва, теряя своих жителей, вместе с ними теряет и свою структуру, а поэтому разрушается. Такую почву смывают дожди и уносят ветры.

Вторая причина, по которой не следует копать и пахать с переворачиванием пласта земли, состоит в следующем: при перекопке почвы мы нарушаем все микроканалы, по которым влага и воздух проникают в пахотный слой. В результате ни влага, ни воздух не попадают в зону сосущих корней, и тогда нарушается нормальное питание растений.

Обычно такая почва во время дождей превращается в вязкую, как пластилин, субстанцию, а после высыхания превращается в настоящий железобетон. Корни буквально задыхаются, растение слабеет. Какой уж там урожай.

Как же образуются в почве эти микроканалы? Дело в том, что корневая система растений огромна. Она не только уходит вглубь (иногда до 5 метров), но и широко разветвляется во все стороны. И каждый из этих корешков покрыт сотнями тысяч сосущих волосков.

В результате каждая пядь земли буквально пронизана этими волосками. Когда надземная часть растения отмирает, почвенные микроорганизмы начинают поедать остатки корней. В результате образуются микроскопические каналы, по которым и проникает внутрь почвы влага.

Почва всасывает влагу, а по образующимся пустотам-каналам внутрь земли устремляется воздух.

Кроме того, существуют ходы, которые проделывают в почве черви. И они тоже служат каналами для воды и воздуха, только более крупными. По всем этим проходам вглубь почвы легко проникают корни следующего поколения растений.

Нам настойчиво рекомендуют делать осеннюю перекопку почвы. Но тем самым мы полностью нарушаем систему водного и воздушного обмена, заменив ее несколькими крупными щелями.

Весной, при повторной перекопке, мы окончательно разрушаем созданные корнями и бактериями каналы. При такой двойной обработке вся сложная почвенная система уничтожается, сама же почва слеживается.

Иногда (в засушливое время) настолько, что ее приходится буквально долбить.

Третья причина, по которой не следует копать и пахать, очень проста: при осенней перекопке все семена сорных растений с поверхности мы вносим внутрь почвы, где они и сохраняются до весны. А при повторной перекопке весной мы выносим обратно на поверхность перезимовавшие семена сорняков, которые тут же начинают прорастать.

Четвертая причина, по которой почву не следует перекапывать, заключается вот в чем: обычно после перекопки мы оставляем поверхность почвы «голой», а это приводит к пересыханию и разрушению ее самого верхнего слоя. Кроме того, открытое место под солнцем сейчас же начинают занимать сорные растения.

Нельзя оставлять почву голой. Ее надо не перекапывать, а укрывать сверху любым мульчирующим материалом.

Проще всего это делать так, как давно уже изобрела природа. Она покрывает землю органическими остатками. Осенью – опавшими листьями и надземной частью отмерших однолетников. Весной – молодой зеленой порослью.

Для чего она это делает? Осенью, чтобы возвратить почве израсходованное растениями органическое вещество и защитить поверхностную корневую систему от мороза. Весной, чтобы прикрыть поверхность от прямых солнечных лучей, защитить верхний слой от пересыхания и разрушения.

Пятая причина заключается в следующем: при перекопке верхняя, наиболее плодородная часть почвы, содержащая гумус, оказывается рассеянной по всей толще перекопанного слоя. Гумус как бы размывается или размазывается.

А поскольку в бедных почвах его и так немного, то плодородие верхнего слоя практически полностью исчезает. Со временем гумус «всплывает» в верхний слой.

Но когда это еще случится! Гумус следует беречь и высоко ценить, а не разрушать перекопкой.

Так что же делать с почвой, если ее нельзя копать? А ее можно и нужно рыхлить. Вместо лопаты используйте плоскорез Фокина. У него есть заостренный конец, которым и следует делать борозды. Сначала вдоль, потом поперек, заглубляя его в почву примерно на 5 см. Затем плоской частью инструмента слегка перекопайте верхний слой. Если потребуется, разборонуйте граблями.

Кстати, грабли тоже можно использовать для разрыхления верхнего слоя почвы. Лучше всего для такой поверхностной обработки земли подходит ручной культиватор. У него кроме разрыхляющих почву колес еще есть подрезающая пластина.

Эту работу можно делать и заточенной тяпкой, и полольником «Стриж», да и другими приспособлениями. Их сейчас довольно много появилось в продаже.

Единственное требование к таким инструментам – они должны быть очень хорошо заточены. И не верьте в самозатачивание. Инструмент надо затачивать перед каждым использованием, тогда работа пойдет легко и быстро. И следите за тем, чтоб инструменты не заглублялись в почву ниже 5 см, и чтобы не перемешивали пласты. Можно копать и обычной лопатой, но только поверхностно.

Не беспокойтесь о корнях. Они найдут себе дорогу в более глубоких пластах, проникая в микроканалы, оставшиеся от корневой системы предыдущих растений.

Итак, нужно не копать, а рыхлить!

Преимущества и недостатки метода

Методика Галины Александровны позволяет вырастить без хлопот здоровую рассаду помидоров.

Хранение овощей по методу Галины Кизимы

Хранение овощей по методу Галины Кизимы

Условия для хранения урожая у всех разные: у одних имеется просторный, глубокий и сухой погреб (не будем завидовать этим счастливчикам), у других – небольшой подвал под полом, третьи складируют все, что вырастили, в городской квартире и на лоджии. В книге Галины Кизимы «Иллюстрированная энциклопедия консервирования для разумных лентяек» мы нашли испытанные способы зимнего хранения овощей.

Как сохранить картофель и овощи в свежем виде

Картофель перед закладкой

Перед закладкой на хранение корнеплоды и картофель неплохо обработать биологическим препаратом «Фитоверм», что позволит уберечь их от заболеваний грибными и бактериальными болезнями.

Если этого препарата у вас нет, то перед хранением промойте овощи и клубни, подержите 10 минут в розовом растворе марганцовки (перманганат калия), затем просушите на воздухе, после этого овощи и клубни можно закладывать на хранение.

Картофель перед укладыванием в ящики любит полежать в сухом темном месте при положительных температурах в течение 10 дней.

Готовим морковь к хранению

Морковь надо собирать после первых заморозков, чтобы она прошла в почве стадию естественного охлаждения. Если осень стоит теплая и ждать больше нельзя, то убранные корнеплоды надо продержать в холодильнике не менее суток. Если этого не сделать, они будут продолжать расти, быстро увянут, даже если срезать верхушку.

Морковь лучше всего хранить в ящиках, пересыпав сухим песком

Перед закладкой на хранение морковь рекомендуют опудрить мелом и хранить в ящиках, пересыпав сухим песком. Можно обойтись и без опудривания и хранить морковь без всяких обработок во мхе сфагнуме.

Горизонтальное хранилище из бетонных колец

Самый простой и надежный способ хранения овощей – в погребе. Но копать его можно только на тех почвах, где уровень грунтовых вод ниже 1,5 м, иначе погреб будет заливать водой.

 Там, где уровень грунтовых вод выше 1 м, можно сделать горизонтальное хранилище из двух бетонных колец, посаженных на цемент в месте стыковки.

Одно днище такого бетонного цилиндра полностью заливают цементным раствором, в другом оставляют квадратное отверстие для дверцы-лаза.

Горизонтальное хранилище из бетонных колец – спасительный вариант для тех, у кого уровень грунтовых вод на участке выше 1 м

Цилиндр обматывают рубероидом и засыпают почвой. Слой почвы над верхней поверхностью цилиндра должен быть не менее 30-40 см. Через деревянную дверцу надо провести металлическую трубочку, сквозь которую в хранилище будет поступать воздух, необходимый для дыхания овощей. В противном случае они задохнутся и сгниют.

Внутри надо настелить деревянный пол, а в торце сделать пару полок для хранения банок. Осенью на пол ставят друг на друга ящики с картофелем и овощами. Сверху надо все укрыть слоем сухого сена, также следует набить сено в пространство перед дверцей.

Весной его можно будет использовать в качестве биотоплива в теплицах и на грядках (сено вносят в выкопанные на штык лопаты траншеи, а затем его засыпают почвой слоем не менее 15-20 см).

На таком хранилище можно сделать цветник, высадить землянику, тыквы или кабачки, насыпав дополнительно слой 15-20 см питательной почвы, то есть занятое хранилищем место зря не пропадет.

Бочка в подполе дома

Чтобы избежать краж, хранилище можно оборудовать в подполе дома, а лаз замаскировать мебелью. В подполье выкапывают яму, на дно которой насыпают слой щебенки для дренажа. Ставят в яму большую бочку без дыр, выкрашенную снаружи слоем антикоррозийной краски.

Небольшое хранилище в виде бочки, выкрашенной снаружи антикоррозийной краской, можно оборудовать в подполе дома

Пространство между бочкой и ямой заполняют щебенкой и песком, чтобы бочку не выпирало при замерзании грунта. Край бочки должен быть выше уровня почвы, иначе ее может залить грунтовой водой.

Далее надо подогнать крышку и вставить в нее металлическую узкую трубку для дыхания овощей. Чтобы мыши не прогрызли крышку, насыпьте поверх нее семена чернокорня или репейника, затем утеплите сеном. Складывать в бочку можно слоями картофель, свеклу, морковь, пастернак, корнеплоды сельдерея, петрушки, ставить банки с заготовками.

Зимовка на грядке или в буртах

Часть овощей оставляют зимовать прямо на грядках: пастернак и петрушку, топинамбур, стахис, сельдерей и морковь, но два последних корнеплода дополнительно укрывают слоем торфа или грунта высотой 12-15 см.

Перезимовать в почве может и картофель, но в таком месте, где его не зальет вода весной или во время зимних оттепелей.

Например, в верхнем слое компостной кучи, если ее сверху прикрыть пленкой, а картофель пересыпать сухой почвой или торфом.

Некоторые культуры могут зимовать прямо на грядках

Складывают картофель и овощи в бурты, засыпая их сверху сухой землей или торфом. Следует укрывать пленкой только верх кучи, оставляя ее нижнюю часть неукрытой (для дыхания и проветривания). Высота насыпной части бурта 50–60 см. Поверх пленки укладывают лапник.

Храним урожай на балконе или лоджии

Те садоводы, у которых есть застекленные лоджии или балконы, могут сделать там ящики, утепленные пенопластом, и устроить превосходное хранилище прямо дома. Чтобы овощи в таком хранилище не пострадали, в утепленные ящики проводят свет и включают стоваттную лампу в сильные морозы. Не забудьте вставить небольшую трубочку-отверстие для дыхания.

Картофель в квартире

Те, у кого нет лоджии или балкона, находятся в худшем положении, но я по собственному опыту знаю, что в квартире можно хранить почти всю зиму мешки с картофелем прямо в прихожей или на кухне возле наружной стены. Для хранения лучше использовать мешки из плотной бумаги.

Картофель в квартире лучше сохраняется в мешках из плотной бумаги

https://www.youtube.com/watch?v=EPDowi37xfQu0026list=PLNNzu6eoU1QaHjTKoYVLZOdxTtRTF0f8g

Картофель ранних сортов надо использовать первым, в октябре-ноябре, поскольку уже в конце ноября он начнет прорастать в теплом помещении. Затем употребляют картофель среднеранних сортов с более длительным периодом покоя. Картофель с самым длинным периодом покоя (обычно среднеспелых или поздних сортов) начинает прорастать в квартире только в начале марта, и его пускают в дело последним.

Если на клубнях появились ростки, их сразу же обламывают, поскольку они выносят из картофеля большое количество питательных веществ и влаги (он сморщивается и теряет вкус). К тому же в районе ростка меняется ткань, в овоще начинается биохимический процесс, который делает его не только невкусным, но и вредным для здоровья.

Появившиеся на картофеле ростки нужно обламывать

Старый картофель уже в апреле непригоден для еды, особенно тот, который хранился в теплом помещении. Семенной картофель тоже можно сохранить в квартире. Осенью после обработки его надо сложить в пятилитровые стеклянные банки, завязать хлопчатобумажной тканью горло и поставить на подоконник. Банки время от времени надо поворачивать.

Корнеплоды

Совсем по-другому ведут себя при хранении корнеплоды. После сбора урожая процесс дозревания у них идет длительное время.

Вкусовые качества корнеплодов изменяются в зависимости от срока их хранения

Через определенный срок наступает пик наибольшей пищевой ценности, а потом начинается резкое ухудшение вкусовых и полезных качеств, например, морковь хорошо хранится только до марта, свекла – до апреля, даже в прохладном погребе.

Капусту сохранить непросто

Особенно трудно сохранить капусту. Для этого нужен настоящий подвал или погреб и сорта, предназначенные для длительного хранения.

При хранении кочанов выделяется тепло в результате интенсивного процесса гидролиза крахмала. Здесь помогает проветривание, иначе один заболевший кочан может сгубить весь урожай. Кроме того, и кочан, и кочерыжка в хранилище растут, но кочерыжка растет медленнее, что приводит к «выворачиванию» внутренних листьев кочана.

Хранение капусты имеет свои особенности

Каждый кочан надо завернуть в газету. В такой одежде капусту можно хранить и между рамами на окне, если позволяет расстояние между стеклами.

Появление к весне внутри кочана черных пятнышек объясняется внесением избыточных доз азота при выращивании. На вкусовых и полезных качествах продукта это практически не сказывается. При использовании кочана его следует «раздевать», постепенно снимая листья, а не отрезать часть. Тогда остаток «раздетого» кочана будет храниться много дольше, чем разрезанного.

Особенности хранения лука

Успех хранения урожая репчатого лука – в хорошей сушке. Если погода подкачала и при уборке урожая было сыро и холодно, то разложите лук, не отрывая пера, в кухне по верху шкафов на пару недель. Луковицы хорошо вызреют, а потом, заплетенные в косу, будут украшать вашу кухню до весны.

Полностью вызревший и хорошо просушенный лук отлично сохраняется

Еще лучше сразу после уборки лука в сырую погоду его полностью очистить от шелухи, обрезав корни, не задевая донца, а также перо, оставив не более 2-3 см. Затем надо разложить лук на просушку в один слой в теплом, хорошо проветриваемом помещении.

Через 2-3 недели лук оденется в новую золотистую рубашечку в один слой. После этого его можно убрать на хранение, сложив в матерчатые мешки и подвесив рядом с батареей отопления.

Заплетенные в косу луковицы будут украшать вашу кухню до весны

Лучшая температура хранения лука в квартире +18…+25°С. В хранилищах лук сохраняют при температуре около +2…+4°С. Если его хранить в интервале температур от +4 до +18°С, то после посадки он обязательно даст стрелку.

Обратите еще внимание на то, нет ли у репок лука толстой шейки. Такие луковицы хранению не подлежат, их следует использовать в первую очередь, например, для зимних заготовок.

Простой способ хранения чеснока

Надо всего лишь замочить матерчатый мешочек в крепком растворе поваренной соли, просушить его и сложить в него хорошо высушенные головки чеснока, затем убрать в прохладное место, например, подвесить у самого стекла на оконную раму за портьерой. Чеснок озимых сортов отлично сохранится до самой весны.

Чеснок прекрасно хранится в матерчатом мешочке, вымоченном в растворе поваренной соли

Хранение урожая тыквенных культур

Кабачки и тыквы должны хорошо вызреть, особенно важно, чтобы в последний месяц их роста не было дождей, соответственно не следует их слишком много поливать. Эти растения пришли к нам из сухих степей и полупустынь. Избыток влаги в клеточном соке приводит к загниванию кончика плода.

https://www.youtube.com/watch?v=OdPeCbXClUsu0026list=PLNNzu6eoU1QaHjTKoYVLZOdxTtRTF0f8g

Если перед уборкой шли дожди, плоды будут плохо храниться, лучше их сразу переработать на зимние заготовки либо во время дождей поставить над ними тоннельное пленочное укрытие на дугах, оставив торцы грядок свободными от пленки для проветривания, иначе на листьях может появиться белый налет – мучнистая роса.

Кабачки и тыквы должны хорошо вызреть. Желательно, чтобы перед их уборкой не было дождей

Кабачки лучше хранить в вертикальном положении у наружной стены, вдали от батареи. Тыквы можно хранить на шкафах, на холодильниках сверху или под кроватью прямо на полу. Тыквы и кабачки снимают с большим «хвостиком» до 3-4 см длиной.

published on cemicvet.ru according to the materials 7dach.ru

Опубликовал: Инга Прознич

Галина Кизима и её методика огорода без хлопот

Хранение овощей по методу Галины Кизимы

Многие городские жители на свои садовые участки попадают только в выходные. За те полтора дня мало что можно успеть сделать.

В связи с этим встаёт вопрос о том, как организовать работу на участке, чтобы урожай радовал, и не выбиться при этом из сил. Принцип сада-огорода без хлопот Кизимы Галины даёт такой шанс.

Исходя из своих наблюдений, она нашла возможность это осуществить и разъяснила, как сократить самые трудоёмкие составляющие садовых работ.

Методы для уменьшения трудоёмкости садоводства

Любой обладатель дачных соток знает, как тяжело копать землю, а если нет центрального водопровода, ещё и поливать весь сезон посадки. Уже не говоря про каждодневную прополку грядок.

Садовод-любитель Кизима несколько десятилетий занимается растениеводством. Она опытным путём создала сад мечты. Метод огорода без забот Галины Кизимы теперь широко применяется по всему миру. Она выяснила, что для организации чудо-сада нет необходимости копать землю, полоть грядки и поливать посадки.

Исключение перекапывания

Самое тяжёлое в садоводстве — это перекапывание грядок. По методу Галины Александровны в этом совсем исчезает надобность. Для этого есть пять причин:

  1. При копании на глубину штыка лопаты переворачивается пласт грунта, а значит, меняются местами микроорганизмы, которые по природе своей могут существовать на определённой глубине. Одним нужен кислород для жизнедеятельности, другим — углекислый газ. При переворачивании пласта погибают и те и другие. Почва лишается естественных микроорганизмов и теряет плодородие, разрушается ее структура.
  2. При перекопке нарушаются естественные микроканалы, по которым циркулируют влага и воздух, тем самым ухудшается питание растений. Лишённая структуры почва слёживается, высыхает и ещё больше затрудняет доставку необходимых элементов к корням растений. Микроканалы образовываются после поедания отмерших корней подземными микроорганизмами. Они густо разветвлены и равномерно распределены по всей глубине грунта. При переворачивании пласта все это нарушается и требуется много времени для восстановления. А страдают растения.
  3. При осенней перекопке семена сорных трав с поверхности переносятся в глубину, где они замечательно зимуют. При весеннем переворачивании пласта они выносятся на поверхность и дружно прорастают.
  4. После перекапывания грунт, оставшись без травяного укрытия, на солнце быстро засыхает. Теряется влага. На незащищенной земле быстро начинает расти сорная трава.
  5. Нельзя почву лишать естественного укрытия в виде сухих листьев и травы. Эта органика призвана защищать и питать землю.

Плодородный слой — гумус, покрывающий грунт, при копании распыляется по всей толще пласта, лишая тем самым питания посадки. Конечно, он потом поднимется, но растениям он нужен именно сейчас.

Чтобы обойти все эти «нельзя», землю надо просто рыхлить. Для этого можно использовать плоскорез Фокина, грабли, заточенную тяпку или полольник. Только инструмент должен быть всегда хорошо заточенным. Высота рыхления составляет не более 5 сантиметров. Ну а ручной культиватор одновременно рыхлит почву и срезает сорняки.

Возделывание огорода без прополки

Просто нужно срезать сорняки под корешок. Важно не давать им перерастать, иначе они вытеснят культурные растения. Допустимая высота сорной травы составляет 5—15 сантиметров. Сбривать их следует, используя уже знакомые инструменты. Срезанная трава остаётся на месте в качестве дополнительной мульчи. Вот что получается в результате:

  1. Корни сорняков без фотосинтеза срезанных стеблей погибают. Если что-то и проросло из корневых почек, оно точно так же со временем сбривается. За 3—4 срезки на протяжении лета можно навсегда распрощаться с сорной травой.
  2. Срезанная трава мульчирует грядки.
  3. Перегнивая, срезанная трава служит дополнительным питанием посадкам.
  4. Отпадает необходимость носить скошенную траву в компостную яму.
  5. Естественным образом перегнивший компост ровным слоем покрывает все наши растения. Его не нужно таскать вёдрами из компостной ямы и распределять по участку.
  6. Корни сорняков, оставшиеся под землёй, перегнивают и служат источником питания для корней культурных растений.

Сокращение полива

Обойтись без этого тяжкого труда можно. Просто надо сохранить ту влагу, которая есть в грунте. Для этого его следует защитить от испарения мульчированием, то есть укрыванием поверхности почвы. В качестве мульчи можно использовать как органический, так и неорганический материал. Это могут быть опилки, хвоя, торф, сухие травы, укрывные материалы тёмного цвета, бумага.

В зависимости от культуры и погодных условий полив можно регулировать. Например, не все огородные культуры одинаково потребляют воду. Они подразделяются на четыре группы:

  1. Овощи, которые не умеют вытягивать воду, а тратят много. Это капуста, огурец, салат, редис.
  2. Растения, которые плохо добывают воду, но потребляют её мало. Такими являются лук и чеснок.
  3. Свёкла и брюква добывают воду достаточно, но без меры потребляют.
  4. Перец, томаты, морковь, петрушка, кабачок, тыква, дыня, арбуз — молодцы! Они и вытягивают воду хорошо и потребляют экономно.

Вот исходя из этой информации можно определить объём воды, необходимой для полива. Четвёртую группу вообще можно не поливать, если при посадке применить некоторые приёмы.

Для этого нужно внести в лунку достаточное количество поддерживающих удобрений, залить не менее пяти литров воды, посадить рассаду, окучить и очень хорошо замульчировать. И все, можно больше не поливать.

Исключением служит длительная холодная погода или очень жаркая и сухая. В этом случае проводят обильный полив с добавлением подкормки один раз в три недели.

Первые три группы овощей можно сильно ограничить в расходовании воды. Главное, очень хорошо мульчировать!

Особенности выращивания картофеля

Большое внимание Кизима уделяет второму после хлеба продукту питания — картофелю. Вот так рассуждает садовод Кизима об огороде без хлопот для картошки:

  1. Сначала нужно клубни подготовить, то есть помыть, залить горячей водой (+45 °C) до остывания, подлить раствор марганцовки для обеззараживания посадочного материала. Через 15 минут следует клубни достать, помыть и обтереть.
  2. Разложить клубни на свет для прозеленения на 2—3 недели. Вследствие этого под кожей картофелины накопится яд солонин, отталкивающий вредителей.
  3. Потом клубни убрать в тёмное и тёплое место для проращивания. На это уйдёт ещё полмесяца.

Подготовительный процесс должен завершиться к цветению черёмухи или чуть раньше. По совету Галины Кизимы в этот период следует начинать посадку картофеля:

  1. Выбрать место под посадку. Целину ни в коем случае нельзя копать.
  2. Пророщенные клубни разложить прямо по нетронутой земле. Междурядья рекомендуется делать по 40—50 см в ширину, а между картофелинами оставлять расстояние в 25 см друг от друга. Также по 20—25 см нужно оставить от каждого ряда до края грядки.
  3. Оптимальный размер посадочного материала — 50—60 грамм (куриное яйцо).
  4. Разные сорта желательно сажать по разным грядкам. Период созревания у них может быть разным.

Под посадку картофеля нужно выбирать солнечное место, иначе можно получить урожай ботвы, а не картошки.

На время весенних заморозков ряды посадок следует укрыть сухим гигроскопичным материалом. Для этого хорошо подходит луговое сено, сухие листья или верхний сухой слой компоста. Сверху все накрывается и укрепляется нетканым полотном или старыми мешками.

Когда наступят тёплые дни, верхнее полотно необходимо убрать и постепенно на грядки складывать все, что к этому времени скосилось или выпололось. Одним словом, нужно завалить посадки тем, что обычно идёт на компост. Этими материалами и следует окучивать.

Только нужно следить, чтобы клубни не оголились. В итоге получается:

  1. Удобрения при посадке не нужны. Кусты их получают с компоста.
  2. Поливать грядки нет необходимости. Влагу в достаточном объёме они получают все с тех же отходов.
  3. Многолетние сорняки под посадкой за лето погибнут, не получая солнечного света.

Для увеличения урожайности картофеля рекомендуется обрывать верхушки ботвы с цветами. Так растение получит возможность давать массу клубням, а не ботву.

Оставить нужно только несколько цветков, чтобы понять, когда созреет картофель. Как только цветки начнут увядать, можно снять первый урожай.

Для этого просто необходимо сдвинуть слой компоста и достать нужное количество клубней. Остальные продолжают расти и созревать.

После снятия урожая ботву тоже следует разложить на солнце для разрушения солонина, а потом использовать как компост. Компостную кучу после снятия урожая оставляют на месте до весны и используют в качестве перепревшего компоста.

Тонкости разведения клубники

Метод Кизимы Галины Александровны «Огород без хлопот» также применим к садовым ягодам, например, к клубнике. Галина уверена, что клубника в саду должна расти так же свободно, как в природных условиях.

Таким образом отпадает необходимость полоть, бороться с усами, чистить посадки от засохших листьев и стебельков.

Единственное, в чём нуждается клубника, так это в частом и обильном поливе и удобрении в грунт перед посадкой препаратами типа AVA-10 и азофоска.

Так как ягода весь вегетативный период образовывает усы и норовит отвоёвывать всё больше территории, грядки необходимо ограничить перекопкой по периметру или досками. Через 3—4 года плодоношение плантации начинает убывать. Возникает необходимость утилизировать старые посадки и готовить участок для нового ягодника. Кизима предлагает поступить следующим образом:

  1. Поздно осенью ягодник завалить засохшей травой, опавшими листьями, соломой и другими отходами сельхозработ. Одним словом, организовать компостную заготовку. Для ускорения процесса переработки биоматериала пролить кучу препаратами типа Байкал или Возрождение и накрыть тёмной полиэтиленовой плёнкой до следующей весны.
  2. В начале сезона укрытие убирается. Несколько раз в течение лета весь участок щедро подкармливается биопрепаратами Фитоспорин и Гуми.
  3. Предполагается, что к августу участок под новую ягодную плантацию будет готов.

Чтобы избежать занесения вредоносных бактерий и вредителей, посадочный материал рекомендуется приобретать только в питомниках или специализированных центрах. Оптимально будет сажать только районированные сорта. Универсальных бывает не так много и они не отличаются особой урожайностью.

Многолетние наблюдения за садовой ягодой показали, что клубника отзывчива на фосфорные удобрения. Есть для неё и сбалансированное удобрение — это AVA. Его желательно вносить при посадке. Достаточно одной щепотки на куст.

В качестве заменителя можно использовать суперфосфат в комплексе с сернокислым калием. Достаточно на один погонный метр внести одну столовую ложку смеси. Если под рукой не оказалось этих удобрений, можно обойтись золой.

Её дозировка составляет четверть стакана на метр посадок.

Самой тяжёлой болезнью ягоды считается серая гниль. Уничтожить её поможет Фитоспорин. Этот же препарат полезен в борьбе с белой и бурой пятнистостью листьев клубники.

Обработку желательно провести два раза: очень ранней весной и во время завязывания ягоды. Для профилактики не помешает повторить под зиму.

Дополнительно рекомендуется до и после сезона плодоношения обработать ягодные грядки бордосской жидкостью.

По мнению Галины Кизимы, самыми серьёзными врагами клубники являются нематода и клещи. В случае с нематодой Кизима советует выкопать кустики полностью и ликвидировать.

Повторная посадка на этом участке рекомендуется только через 4—5 лет с использованием сертифицированного посадочного материала. Защитить ягодник от клеща можно препаратом Фитоверм или частыми посадками бархатцев.

Ими желательно обсаживать грядки по периметру и пустить строчку по центру.

Метод Кизимы открывает совершенно новые возможности в садоводстве и огородничестве. Следуя советам садовода, дачный труд можно превратить в любимое хобби и без труда добиваться хороших урожаев.

Метод Галины Кизимой – Огород без хлопот

Хранение овощей по методу Галины Кизимы

Многие садоводы слышали о методе Галины Кизимы, позволяющем значительно сэкономить трудовые затраты при работе на участке. «Огород без хлопот» — так звучит слоган опытной огородницы. Каковы же основные постулаты данной методики?

Метод Галины Кизимы

В основу методики Галины Кизимы легли правила органического садоводства, к которым она постепенно пришла за 52 года своего «дачного» стажа. Как и многие из нас, она посвящала работам на огороде все свои выходные и отпуски, тяжелая работа на грядках совершенно не позволяла отдохнуть. Галина Кизима начала изыскивать способы сократить трудоемкие манипуляции без вреда для урожайности.

Выработанные ей принципы агротехники и ведения огородного хозяйства порой совершенно противоречат консервативным и привычным нам методам земледелия.

По мнению Кизимы, большинство манипуляций совершенно не нужны и даже вредят состоянию почвы.

Отказавшись от перекапывания, организовав систему сохранения влаги и тем самым сократив частоту и объемы полива, вы сможете больше отдыхать на даче, посвящать освободившее время семье или садовым экспериментам.

Методика выращивания рассады в пеленках

Галина Кизима также разработала методику выращивания рассады, значительно экономящую площади на подоконниках. В основу авторской технологии легли т.н. «пеленки», в народе их называют «московскими рулетиками». Методика была разработана для выращивания рассады томатов, но и в случае с подготовкой ростков перца, капусты, огурцов и цветов она также показывает хорошие результаты.

Галина Кизима в своей работе «Огород без хлопот» рекомендует выращивать рассаду помидоров и прочих культур в рулетиках из нетканого материала с небольшим объемом питательной земли. Эта методика не требует традиционного заполнения тары грунтом, а значит, экономит ваши средства и место на освещенных подоконниках.

Для «пеленания» подготавливается грунт, семена и нетканый материал (геотекстиль, плотная пленка или одноразовые детские пеленки), который нарезается в размер. На пеленке тонким слоем распределяется влажная почва, в верхней трети длины помещаются семечки, после чего она сворачивается рулетом и ставится вертикально в емкость.

Помимо экономии места, сочетающейся с высокой производительностью, метод Кизимы по выращиванию рассады имеет ряд неоспоримых преимуществ: значительно облегчается процесс пикировки, и вы можете визуально оценивать качество ростков.

Но и минусов у такого способа предостаточно. Ростки в стесненных условиях развиваются хуже, корневая система намного слабее стеблей.

Кроме того, при пикировке вам все равно придется рассаживать растения по отдельным горшочкам, поэтому тезис об экономии места становится спорным.

Использовать данную методику целесообразно для выращивания рассады холодостойких культур, которые можно пикировать сразу в грядки или теплицу.

Для теплолюбивых культур Галина Кизима предлагает продлить «пеленочный период», пикировав ростки в индивидуальные рулетики с землей, свернутые подобно шаурме. В относительно просторном мешочке из нетканого материала рассаде будет комфортно, влажно и тепло, и растения смогут достаточно развить свою корневую систему и надземную часть к моменту высадки в грунт или теплицу.

Главные принципы методики

Галина Кизима в основу своей методики положила естественность. В природных условиях — в лесу или в поле — на земле нет участка, не занятого растениями. Они прекрасно сосуществуют вместе, не требуют внесения удобрений, дополнительного полива и перекапывания земли, и при этом хорошо развиваются и дают урожай.

На садовых участках наблюдается обратная картина: чем больше человек трудится и вкладывает сил, тем хуже результат. Галина Кизима обратилась к органическим принципам выращивания и выработала свою методику, в основе которой лежит стремление отказаться от ненужных и вредных работ на огороде.

Перекапывание

Первый постулат методики — не копать. Осенние и весенние перекопки огорода сильно вредят почве, поэтому Галина Кизима призывает огородников отказаться от лопат и вил. Для этого есть несколько веских причин:

  1. У качественной почвы своя структура: на глубине до 20 см в ней обитают аэробные микроорганизмы, от 20 до 40 см — анаэробные. Эти бактерии в ходе своей жизнедеятельности делают землю плодородной, за счет активного ферментирования органики и расщепления минеральных элементов. Во время стандартной перекопки «на штык» эти живые слои меняются местами, а микроорганизмы в неблагоприятных для них условиях гибнут.
  2. В поле и в лесу земля всегда немного пружинит, она мягкая и пышная, в огороде после поливов и дождей мы вынуждены рыхлить грядки, чтобы сбить специфическую корку. В естественных условиях в почве есть микроканалы, образованные широкой сетью отмерших и переработанных бактериями корней растений, с их помощью грунт дышит и быстро напитывается дождевой водой. При перекапывании огорода мы разрушаем эти ходы, и плотная земля не позволяет корешкам возделываемых культур дышать и питаться.
  3. При осеннем и весеннем перекапывании мы постоянно выбираем корешки сорных растений, но сорняки все равно вырастают раньше культурных посевов. Происходит это из-за того, что мы сами заглубляем перед зимой их семена, а перед посадочными работами вновь переворачиваем их ближе к поверхности.

Перекапывание иссушает и омертвляет почву. Даже чернозем, завезенный на участок, через несколько лет теряет свою плодородность и превращается в подобие песка, лишаясь важных бактерий. Чтобы сберечь свою землю, копать ее нельзя. Для подготовки грядок неглубоко — до 5 см — прорыхлите почву любым удобным для вас инструментом — тяпкой, граблями или вилами.

Прополка

После окончания посевных работ на огороде некогда расслабляться — на грядках уже появляются ростки сорняков, с которыми нужно беспощадно бороться все лето, чтобы они не отбирали питание у посаженных культур.

Галина Кизима нашла эффективный и требующий минимума усилий способ борьбы с ними. Полоть сорняки не надо — их нужно вовремя срезать под корень или с легким заглублением на 2-3 см с помощью специальных инструментов.

Срезать сорняки нужно, когда они достигнут высоты в 5-10 см. Постоянное удаление зеленой части приведет к угнетению корневой системы, которой сложно обходиться без важного для нее хлорофилла. Срезанные сорняки оставляются прямо на грядке, — они будут служить в качестве натуральной мульчи и органического удобрения.

За сезон потребуется произвести всего 3-4 срезки, этого будет вполне достаточно, чтобы сорные растения погибли. Данные манипуляции менее трудозатратны, чем традиционная прополка, а эффективность намного выше.

Зеленая часть сорняков служит в качестве мульчи, оберегая почву от пересыхания, а также играет роль постоянного компостного удобрения. Отмершие корни послужат питанием для бактерий, чем повысят плодородие почвы.

Выращивание сорняков

Еще один метод Кизимы ведения огорода, помогающий справиться с сорными растениями, основан на заблаговременном проращивании имеющихся в почве семян «нежелательных» растений:

  1. Ранней весной грядки с лежащим снегом подчерняются торфом или золой и накрываются пленкой.
  2. Зачерненный снег под пленкой растает быстро, а почва прогреется до достаточных для проращивания семян сорняков температур.
  3. Через 2 недели под пленкой появятся всходы, которые нужно сбить с помощью рыхления и оставить грядки открытыми на сутки.
  4. Снова накройте грядки пленкой на 2 недели. На них появятся всходы сорняков из семян, лежащих поглубже.

Повторите рыхление и через сутки можете сеять культурные растения. Главное, перед посадкой не перекапывать почву, чтобы не вынести в верхние слои семян сорных растений.

Полив

Полив — это ежедневный и изнурительный ритуал, на который каждый вечер садоводы тратят до часа свободного времени. Конечно, автоматические системы и всевозможные разбрызгиватели значительно упрощают работу, но не проще ли организовать все таким образом, чтобы не давать влаге испаряться? В таком случае, частоту поливов и объемы воды можно значительно сократить.

Самый эффективный способ сохранения влаги в почве — мульчирование. Толстый воздушный слой прикроет землю и не позволит ей пересушиваться, а также предотвратит занесение на грядки семян сорных растений. В качестве мульчи можно использовать:

  • опилки и солому;
  • хвойные иголки или верховой торф (подкисляют почву, поэтому нужно регулярно вносить золу или известь);
  • нетканый материал черного цвета;
  • картон;
  • газеты;
  • офисную бумагу;
  • опавшую листву;
  • скошенную траву.

Замульчировав грядки со всходами, вы значительно снизите свои трудозатраты по обеспечению культур влагой. Поливать придется, но реже, при этом нужно учитывать особенности растений и их умение собирать и расходовать воду.

Больше всего в поливе нуждаются капуста, огурцы, редис, салат, свекла и брюква, а вот перцы, томаты, тыква, кабачки и морковь прекрасно умеют добывать питание самостоятельно и экономно его расходуют.

К данной группе при изначально верной организации посадки можно подходить с лейкой только в засушливые периоды.

Галина Кизима делится своим опытом с садоводами, выпуская книги и создавая видеокурсы. В материалах она подробно рассказывает о способах выращивания различных культур, борьбы с вредителями и пр. Немного о методике опытной огородницы вы узнаете из следующего видео:

О цветах и даче
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: