Черная смородина в органическом земледелии

Содержание
  1. Черная смородина выращивание и уход, в том числе весной, а также основные этапы агротехники
  2. Как растёт черносмородиновый куст
  3. История выращивания культуры
  4. Этапы агротехники черной смородины
  5. Посадка смородины
  6. Подготовка саженцев
  7. Подготовка и укоренение черенков
  8. Время посадки
  9. Выбор участка
  10. Подготовка почвы и посадка саженца
  11. Уход за растениями
  12. Болезни и вредители
  13. Фотогалерея: основные болезни чёрной смородины
  14. Фотогалерея: основные вредители чёрной смородины
  15. Уборка урожая
  16. Размножение чёрной смородины
  17. Штамбовая форма чёрной смородины
  18. Чёрная смородина — технология выращивания от «а» до «я»: уход весной и осенью для хорошего урожая, опыление, шпалера для смородины
  19. Посадка
  20. Выбор места
  21. Грунт для смородины
  22. Схема посадки
  23. Яма
  24. Правильный выбор саженца
  25. Когда и как посадить
  26. Черная смородина в органическом земледелии
  27. Как я искал успешные сорта
  28. Из-за чего не следует верить маркетологам
  29. Лучшие новинки смородины последних 15 лет
  30. Секреты агротехники тёмной смородины
  31. Для чего и какое количество органики необходимо смородиновым кустам
  32. Подобранные по важим запросам, релевантные статьи:
  33. Выращивание смородины в природном земледелии!
  34. Посадка смородины!
  35. Формировка смородины и омоложение куста – увеличиваем урожай!
  36. Правильная формировка смородины гарантирует стабильный урожай!
  37. Что дает формировка смородины в 6 – 7 побегов?
  38. Как омолодить старый куст смородины!
  39. Мучнистая роса
  40. Огневка
  41. Махровость
  42. Стеклянница
  43. Клещ почковый

Черная смородина выращивание и уход, в том числе весной, а также основные этапы агротехники

Черная смородина в органическом земледелии

Как замечательно летом полакомиться душистыми кисловато-сладкими плодами чёрной смородины! Зимние заготовки из неё так же вкусны и разнообразны. Из ягод готовят варенья и джемы, варят компоты и соки, их можно сушить и замораживать.

Смородина не просто вкусна, она необычайно полезна, содержит чемпионское количество аскорбиновой кислоты. Тридцать съеденных ягод удовлетворяют ежедневную потребность нашего организма в витамине С.

В плодах смородины присутствуют макро- и микроэлементы, огромное количество других необходимых нашему организму витаминов и кислот.

Как растёт черносмородиновый куст

Чёрная смородина — ягодный кустарник семейства крыжовниковых. Его основные характеристики:

  • высота куста — 1–2 м;Куст чёрной смородины имеет чуть больше метра в высоту
  • корневая система состоит из мочковатых корней, располагающихся на глубине около 30 см;
  • побеги смородины сначала светлые и опушённые, затем приобретают коричневый цвет;
  • края листьев имеют зазубрины. Длина и ширина листа — 3–12 см, форма — треугольно-лопастная, серединная часть листовой пластины вытянута. По прожилкам листьев расположены золотистые желёзки, являющиеся источником известного аромата;Листья смородины длиной и шириной 3—5 см, с зазубренными краями, трёх-пятилопастные с золотистыми желёзками по жилкам
  • цветёт кустарник в последний месяц весны или в начале лета соцветиями из нескольких (до 10) цветков лиловатого, серовато-розового оттенка;Цветки смородины — колокольчатые, лиловато или розовато-серые
  • Кожица зрелых плодов — иссиня-чёрная. Размер ягод — до 1 см в диаметре.Плоды чёрной смородины диаметром до 1 см имеют глянцевую кожицу чёрного цвета

История выращивания культуры

Смородина растёт на наших землях уже много веков. Изначально это дикорастущий кустарник, особо распространённый в условиях умеренного и даже холодного климата.

До настоящего времени на территории Кавказа, Сибири, особенно Восточной, в Европейской части России есть заросли кустов чёрной смородины. Существует мнение, что первоначальное название Москвы-реки — Смородиновка, было дано ей из-за зарослей этого кустарника по берегам.

Да и название «смородина» имеет истинно русские истоки: «смородить» — «издавать сильный запах».

Официальное название смородины — Ribes. В VIII веке арабы, завоевавшие Испанию, не обнаружили среди местной флоры своего любимого растения — ревеня, без которого пища казалась им безвкусной. Заменой ревеню стала красная ягода с приятным кисловатым вкусом (красная смородина), которую они стали именовать, как и ревень — ribas.

В Древней Руси (примерно в XI веке), смородину начали пересаживать из лесов в княжеские и монастырские сады, разнообразить её ягодами питание.

Смородина выращивалась во всех монастырях и употреблялась монахами в пищу, а также в лечебных целях. Поэтому другое, широко известное название смородины — монастырская ягода.

Культивировать смородину начали во Франции как лекарственное растение, причём предпочтение было оказано красной смородине, и только потом было обращено внимание на чёрную. Самое большое количество полезных веществ смородина накапливает при солнечной, но не жаркой погоде.

Использовать в пищу ягоды стали гораздо позднее. Смородина до сих пор остаётся европейским продуктом, в условиях подходящего климата Северной Америки ягода не получила широкого распространения.

Этапы агротехники черной смородины

Основные этапы агротехники чёрной смородины совершенно стандартны:

  1. Посадка.
  2. Уход за растениями.
  3. Борьба с вредителями.
  4. Уборка урожая.

Посадка смородины

Посадку чёрной смородины можно проводить саженцами и черенками.

Подготовка саженцев

При выборе саженца в первую очередь необходимо обратить внимание на качество корневой системы. Она должна быть крепкой, здоровой и влажной. Саженцы достаточно легко переносят небольшую передержку до посадки (месяц без ущерба качеству).

  1. Подготовленные саженцы необходимо прикопать в затенённом месте.
  2. Ямку для прикопа лучше приготовить с южным наклоном (северный край ямы отвесный, а южный под углом в 45°), она должна быть неглубокой (50 см), удлинённой.

    Южная стенка ямы для прикопа располагается наклонно

  3. Саженец в ямке размещается под углом, землёй засыпается не только корневая система, но и часть побегов.
  4. Производится полив.

Подготовка и укоренение черенков

Размножение черенками — самый простой способ разведения смородины. Посадку проводят ранней весной или в самом начале осени.

  1. Для черенка выбирают побег не тоньше 5 мм в диаметре.
  2. Верхушечную часть побега не используют. Остальную часть делят на черенки длиной около 15 см.

    Выбранные побеги делят на черенки длиной 15 см

  3. Верхний срез черенка должен быть прямым, находиться на расстоянии 1,5 см над почкой, а нижний — косым и располагаться под почкой.
  4. Черенки высаживают в подготовленную почву. Сажают наклонно рядами с расстоянием между растениями 15 см в ряду и примерно 40 см между рядами.
  5. Производят полив.
  6. Если летом за растениями ухаживать (поливать, подкармливать, рыхлить почву, удалять сорняки), то к осени вы получите крепкие небольшие кустики чёрной смородины, которые можно пересадить на постоянное место.

Время посадки

Лучшие сроки посадки смородины — сентябрь — октябрь, чтобы у растения было достаточно времени для укоренения. Весной лучше проводить посадку до начала сокодвижения.

Выбор участка

При выборе участка для посадки чёрной смородины ориентируются на следующие требования:

  • кустарник хорошо растёт как на отдельных участках, так и в междурядьях плодовых деревьев;
  • чёрная смородина легко выносит небольшое затенение;
  • следует избегать низинных мест с переувлажнением, а также открытых бугров;
  • для растения комфортны северные и северо-восточные склоны.

Подготовка почвы и посадка саженца

Для успешной посадки чёрной смородины необходимо:

Уход за растениями

Уход за чёрной смородиной в основном стандартен: удаление сорняков, рыхление приствольных площадей, поливы и подкормка. Пять — шесть раз за летний период почву в приствольном круге следует подрыхлять. Обязательное рыхление нужно провести весной и после уборки урожая.

Полив проводят при недостаточном выпадении осадков в период вегетации, за две недели до сбора и через две — три недели после уборки ягод. Осенью почву около кустов перекапывают, в приствольный круг заделывают органику.

Подкормки производят несколько раз за лето, используя органические удобрения, аммиачную селитру, древесную золу и суперфосфат.

Особенностью ухода за кустами чёрной смородины являются обрезки (санитарные и формирующие). Без них нельзя получить хороший урожай смородины. При санитарной обрезке удаляются старые, засохшие, больные ветки. Формирующая обрезка позволяет сформировать куст с широким основанием. Начиная с первого года следует прореживать побеги в центре куста и оставлять мощные краевые.

Необходимо обязательно удалять все ветви старше 5–6 лет из-за их небольшой продуктивности. Хороший результат даёт укорачивание верхушек однолетних побегов: они сильнее ветвятся, на них увеличивается число цветковых почек.

Болезни и вредители

Куст смородины достаточно хорошо переносит холодную зиму, перепады температур, прочие капризы погоды. Но следствием потрясений являются заболевания, которые опасны для чёрной смородины и ведут к снижению урожая или гибели растения.

Фотогалерея: основные болезни чёрной смородины

Жёлто-оранжевые подушечки бокальчатой ржавчины быстро распространяются на листья и цветы смородины На поражённых антракнозом листьях появляются маленькие бурые пятнышки с бугорками Заболевшие белой пятнистостью листья белеют, и на них появляются маленькие темные пятна, споры гриба Нектриевое усыхание побегов характеризуется образованием на ветках и побегах точек оранжевой окраски Махровости смородины характерно уродливое состояние крайних листьев При поражении мучнистой росой на поверхности молодых листьев и ягод образуется белый рыхлый налёт Полосатая мозаика проявляется дублированием узора листовых жилок жёлтым или оранжевым цветом

Существует более 70 видов насекомых, представляющих угрозу для смородины.

Фотогалерея: основные вредители чёрной смородины

Огнёвка — это маленькая серая бабочка длинной 1 см, которая откладывает яйца в цветках смородины Гусеницы пяденицы полностью поедают листья крыжовника и смородины Паутинный клещ опутывает паутиной листочки и питается их соком Смородиновая златка — жук зеленовато-медной окраски длиной до 9 мм Смородинная стеклянница — это бабочка длиной 1,5 см, которая откладывает яйца в трещины коры ветвей

Для того чтобы предотвратить распространение болезней и вредителей, следует знать признаки поражения, способы лечения и обезвреживания. Для профилактики нужно внимательно осматривать растение на предмет поражений, сжигать опавшие листья. Кроме того, необходимо вовремя удалять повреждённые части растения, своевременно и правильно проводить обрезку куста.

Уборка урожая

Плодоносить смородина начинает на 2–3 год после посадки. Сбор урожая проводят по мере созревания ягод в кисти, то есть в несколько приёмов. Собирать урожай можно как отдельными ягодами, так и целыми кистями. Причём при сборе кистями ягоды лучше сохраняются.

Сбор смородины лучше осуществлять в те ёмкости, в которых предполагается хранение. При пересыпке ягоды мнутся и хуже сохраняются.

Размножение чёрной смородины

Самый быстрый и надёжный способ размножения чёрной смородины — черенкование.

Другим простым способом разведения смородины является размножение отводками. В этом случае необходимо:

  1. Весной в боковой части растения выбрать крепкую двухлетнюю ветку.
  2. Уложить её среднюю часть в подготовленный ровик глубиной около 10 см, оставив на поверхности часть ветки длиною около 30 см.

    Для размножения отводками выбирают крепкую двухлетнюю ветку

  3. За лето на отводке разовьётся крепкая корневая система, появится несколько побегов.
  4. Уже осенью отводок хорошо перенесёт отделение от родительского куста и пересадку на постоянное место.

Размножить чёрную смородину можно делением куста.

  1. Куст осторожно выкапывают, стараясь не повредить корневую систему.
  2. Затем разрубают на несколько частей.

    При делении куста важно не повредить корневую систему

  3. Удаляют старые и больные ветки, а молодые побеги укорачивают.
  4. Высаживают в приготовленные ямы и обильно поливают.
  5. Плодоносить такое растение будет через год.

Штамбовая форма чёрной смородины

Штамбовая форма чёрной смородины становится всё более популярной у садоводов-любителей. Она применяется не только ради получения урожая, но и для украшения дачного участка.

Штамб — часть ствола дерева от корня до кроны.

Большой толковый словарь русского языка

Плюсы штамбового выращивания:

  • урожай смородины значительно легче собирать, так как вся крона растения находится на уровне глаз;
  • ветви находятся на довольно большом расстоянии от земли, поэтому растение меньше подвержено заболеваниям и нападению зимующих вредителей;Штамбовое выращивание имеет множество плюсов, среди которых удобство сбора урожая и ухода за растением, а также лучшая защита от вредителей
  • побеги не препятствуют обработке почвы в приствольном круге;
  • под штамбовой смородиной можно посадить такие растения, как лук, чеснок, зверобой. Они обладают фитонцидными свойствами, смогут отпугивать вредителей.

Минусы штамбового выращивания:

  • растение требует большего ухода по образованию формы;
  • штамбовая смородина может пострадать от сильного ветра, поскольку будет гораздо выше обычного куста;
  • растение больше подвержено угрозе весенних заморозков и зимних промерзаний.

Способы получения растения на штамбе:

  1. Прививка на штамбообразователь. Идеальным подвоем для чёрной смородины может быть смородина золотистая. Этот способ позволяет получить более выразительные штамбовые растения и не требует больших физических затрат.
  2. Формирование растения в один ствол.

Результатом усилий по формированию штамбовой формы смородины будет дерево, которое придаст вашему участку необычный вид

Формирование штамбовой формы чёрной смородины в один ствол проводится следующим образом:

  1. В августе толстый летний побег высаживают на постоянное место и прищипывают его верхушку.
  2. На следующий год нужно прищипнуть верхушки всех побегов, появившихся на основном.
  3. Обязательно удаляется листва, прикорневые отростки и побеги ниже установленной линии штамба.
  4. На третий год прищипываются верхушки каждой отросшей веточки и снова удаляется прикорневая поросль.

    Формирование штамбовой формы чёрной и красной смородины проходит одинаково

  5. Кроме прищипки верхушек, на четвёртый год необходимо удалить состарившиеся ветки.
  6. Процедура прищипки верхушек и удаления старых веток должна повторяться ежегодно.

Вот так вместо обычного куста будет сформировано смородиновое дерево.

На протяжении многих веков чёрная смородина являлась королевой садов. И это определялось не количеством внимания, которое нужно было уделять культуре, а получаемой пользой. Давайте не отступать от традиций и заинтересованно подходить к выращиванию чёрной жемчужины наших садов!

  • Людмила Бартасевич
  • Распечатать

Чёрная смородина — технология выращивания от «а» до «я»: уход весной и осенью для хорошего урожая, опыление, шпалера для смородины

Черная смородина в органическом земледелии

Нет более популярного для дачи ягодного кустарника, чем чёрная смородина. Но зачастую посадки быстро превращаются в декоративные насаждения, а получение увесистых витаминных ягодных кистей становится невозможным. Рассмотрим, как правильно выращивать это растение и ухаживать за ним, избежав распространённых ошибок.

Посадка

Лёгкость, с которой укореняется смородина, побуждает некоторых садоводов пренебрегать потребностями культуры, и взамен они получают слабый урожай с низкими вкусовыми качествами. Соблюдение несложных рекомендаций по агротехнике позволит получать полноценные плоды на протяжении длительного времени.

Выбор места

Посадка на хорошо освещаемых участках обеспечит урожай с максимальным содержанием сахаров. На небольшое затенение кустарник может отреагировать ухудшением вкуса ягод, а от размещения в полной тени следует отказаться. Хорошо подойдут для выращивания защищённые равнинные и низинные места.

Рекомендуем к прочтению, где сажать смородину — в тени или на солнце.

Хотя смородина — влаголюбивая культура, глубокие и заболоченные долины для посадки не подходят, равно как и участки с уровнем залегания грунтовых вод выше 1 м. Для профилактики заболеваний не следует располагать грядки на местах, где перед этим росли белые или красные сорта смородины, малина или крыжовник.

Грунт для смородины

Кустарник предпочитает нейтральную или слабощелочную почву, достаточно плодородную, желательно супесчаную или лёгкую суглинистую.

Важно!Повышенная кислотность провоцирует возникновение грибковых заболеваний и осыпание ягод, а на солончаках кусты нередко поражаются хлорозом.

При несоответствии грунта его улучшают. Кислые почвы с pH выше 6,5 нейтрализуют известкованием. Питательность песчаных участков повышают путём добавления органики, а на тяжёлых глинистых при посадке дополнительно добавляют перегной и песок. При перекопке и подготовке грядок землю тщательно очищают от многолетних сорняков и их корневищ.

Схема посадки

Расстояние между кустами смородины рассчитывают таким образом, чтобы ветви соседних взрослых растений не переплетались и не затеняли друг друга.

Таким образом, при традиционной посадке расстояние между кустами в ряду выдерживают в диапазоне 1–1,5 м в зависимости от сорта, а между рядами — 1,5–2 м. При использовании шпалеры оптимальное расстояние между растениями в ряду составляет 0,75–1 м. Если планируется установка нескольких рядов шпалер, их устанавливают не ближе чем 2 м друг от друга.

Расстояние до забора, других грядок и между рядами должно быть достаточным для обеспечения ухода за растениями и установки опор при шпалерном способе выращивания.

Яма

Подготовку лунок начинают за 2–3 недели до посадки, чтобы почва успела осесть. Ямы выкапывают глубиной не менее 40 см и диаметром 50–60 см. На участках с тяжёлыми грунтами глубину увеличивают на 10–15 см для устройства дренажного слоя из битого кирпича, мелкого щебня или песка.

Далее ямы засыпают на 3/4 глубины смесью земли с 1–2 ведрами перегноя или компоста и 1 стаканом древесной золы. Вместо золы можно использовать промышленные удобрения из расчёта 150–200 г суперфосфата и 40–60 г сернокислого калия на каждый куст.

Правильный выбор саженца

При выборе посадочного материала следует убедиться в его качестве и отсутствии признаков заболеваний. Выбирают одно- или двухлетние саженцы с хорошо развитой и не пересохшей корневой системой и 1–3 ровными здоровыми гладкими ветвями без видимых бугорков или наростов. На срезе стебля не должно быть видно черноты, которая свидетельствует о поражении стеклянницей.

Выбирая сорт, необходимо учитывать регион выращивания. Для северных областей подбирают зимостойкие, ветроустойчивые и неприхотливые к освещённости Славянку, Милу, Багиру и Титанию. Для Урала предлагаются Фортуна, Венера, Напев Уральский. Для жаркого лета Ростовской области подходят засухоустойчивые Баскопский Великан, Сентябрьская Даниэля или Лия Плодородная.

Когда и как посадить

Посадка в весенний период обычно не практикуется, так как почва не всегда успевает оттаять до раннего начала вегетации чёрной смородины. Кроме того, после распускания почек высаженные в открытый грунт саженцы нередко погибают.

Чёрная смородина хорошо укореняется и летом, но наиболее благоприятным временем для хорошей приживаемости считается осень. Посаженные в начале октября кусты к зиме успевают укорениться, а весной быстро трогаются в рост.

Черная смородина в органическом земледелии

Черная смородина в органическом земледелии

Смородину мы высаживали неизменно, все сорок лет занятия садоводством. Она росла у всех соседей, и не было ничего несложнее, чем попросить отводок либо укоренить зеленый черенок от понравившихся кустов. Но скоро пришло разочарование.

  Ягоды от соседских кустов были небольшие, малоурожайные. Кусты заражены почковым клещом, как следствие — вирусами. В сырое лето посадки сплошь покрывались мучнистой росой.

   Соседи обожали делиться секретами народных способов борьбы с этими заболеваниями, и мы опрыскивали смородину всем, что рекомендовалось, но итог был нулевой. 

Как я искал успешные сорта

Я начал обучаться секретам садоводства по дешёвой в то время литературе.

Отправился в Павловск, на умелую станцию под Ленинградом и купил с дюжина черенков иммунных сортов: в начале 90-х это были Детскосельская (по-настоящему пахнет смородиной), Велой, Бинар, Володинка и сорта белорусской селекции — Белорусская сладкая, Минай Шмырев, Паулинка, Пилот А. Мамкин.

    Через несколько лет в новом саду двухлетние кусты этих сортов порадовали изобилием витаминных ягод всех оттенков и размеров вкуса. К тому же, эти растения не болели. Вот так мы полюбили смородину. Делали компоты в трехлитровых банках — морозильных камер в те годы еще не было.

А через пара лет я, увлекшись данной культурой, начал переписываться с садоводами-любителями и с селекционными центрами.  Тогда показалась мода на крупноплодные сорта. У меня в саду практически на каждом свободном месте были высажены для опробования сорта от Т.П.

Огольцовой (Орел): Кипиана Грация, Зуша, Лентяй, Экзотика.   После этого отечественную семью стали радовать сорта:

  • от А.А.Астахова из ВНИИ люпина (Брянск) — Гулливер, Нара, Севчанка, Селечинская;
  • от Л.Н.Забелиной (Алтай) и НИИ садоводства Сибири им.Лисавенко (Барнаул) — Ядреная, Алтайская Поздняя, Геркулес, Журавушка, Тёмный Аист.

После этого показались и другие сорта со всей России:

  • ЮУНИИПОК (Челябинск) — Сибилла, Пигмей, Венера, Сударушка; 
  • ВСТИСП (Москва) — Тайная, Ажурная, Вологда;
  • ВНИИС им.Мичурина (Мичуринск) — Багира, Зеленая дымка, Созвездие, Тёмный жемчуг;  Свердловской ССС – Славянка, Романтика, Рапсодия. 

Весьма интересно было проводить сортоиспытания, приспособить эти сорта к моим условиям. А ведь я перечислил лишь самые выдающиеся сорта от лучших отечественных селекционеров. Сорта из различных мест имели и различный темперамент: по-различному переносили жёсткие зимы, по-различному реагировали на дождливое лето, но все превосходно отзывались на органические подкормки.

Большая часть этих приобретений у меня плодоносит и по сей день.

Ну как расстаться с сортами Ядреная, у которой ягоды больше вишни, либо Сибилла, чьи кусты отличаются невиданной урожайностью, либо Лентяй, на котором до сентября висят большие кисти сладких ягод, талантливые посоревноваться с виноградом, либо Изюмная, ягоды которой возможно имеется с куста хоть каждое утро, и это не надоест очень долго…   Сейчас я перечитал все монографии о смородине и осознал, что имеется крупные (сорта и любительские) сладкие — и имеется промышленные (для машинного сбора). Последние характеризуются высокой урожайностью, в один момент созревающими ягодами с плотной кожицей и легко отделяющимися плодоножками; все ягоды на таких кустах выровненные, средней величины.  

Из-за чего не следует верить маркетологам

Я уяснил: для продажи на рынке маркетологи выпячивают одно-два преимущества сорта, но скрывают недочёты. К примеру, утверждают, что смородина самая большая и урожайная. А на практике куст капризный, скоро поражается вирусами и мельчает, требует постоянных минеральных полива и подкормок.

Либо говорят, что смородина самая сладкая, но оказывается, у нее ветки пониклые, куст не хорошо переносит заморозки и требует большое количество пчел для опыления.   Исходя из этого в собственном саду я постоянно отводил особенное место сортам Т.П.Огольцовой — это ученый-селекционер с громадной буквы.

Влюбленная в смородину, перед тем как выпустить сорт в производство, она испытывала его по десятку показателей. Все сорта Т.П.Огольцовой имеют комплексную устойчивость к грибным, почковому клещу и вирусным болезням. Она постоянно добивается в собственных сортах большого содержания витаминов и антиоксидантов, пластичности в различных территориях, устойчивости к жаре и засухе.

Придает значение красоте и размеру куста, самоплодности (опыление без пчел). Ее сорта в большинстве случаев дают вкусные ягоды большого размера. До сих пор в моем саду ее Зуша, Лентяй, Экзотика – рекордсмены по сочетанию всех этих показателей. Этого я не имел возможности сообщить о актуальных для того времени самых крупноплодных сортах Ядреная, Пигмей и Селеченская.

Да, ягоды у них были самыми большими, но не выравненными в кисти: в начале — большие, после этого — весьма небольшие. К тому же, кусты болели, разваливались, тяжело приспособились к нашему климату.

Лучшие новинки смородины последних 15 лет

Прошло более 20 лет. на данный момент сортимент значительно поменялся. У любителей неспешно исчезают промышленные сорта Т.П.Огольцовой, и в моду входят сорта от А.А.Астахова из ВНИИ люпина (Брянск) — к примеру, Литвиновская, которая занимает 1 место на всех выставках в Москве по величине, качеству и вкусу ягод.

К тому же, это единственный достаточно зимостойкий астаховский сорт в моей территории. Необходимо подчеркнуть и сорт Дар Смоляниновой — рекордсмен по сочетанию наиболее значимых качеств: весьма большие и в один момент весьма сладкие ягоды, при устойчивости и высокой урожайности к заболеваниям.

  Показались выдающиеся крупноплодные и сладкие уральские и алтайские новинки, к примеру  сорта  от Забелиной, НИИ садоводства Сибири им.Лисавенко (Барнаул)  — Лучия, Руслан, Зоя, Зеркальная; ЮУНИИПОК (Челябинск) — Презент Ильиной, Гера; Свердловской ССС — Хороший Джин, Пилот. У меня уральские и алтайские сорта были самыми зимостойкими.

К примеру, Хороший Джинн – весьма ранний, с большими вкусными ягодами, относится к группе сортов, самые устойчивых к мучнистой росе и почковому клещу. Пилот – пожалуй, самая занимательная новинка с Урала. Цветет рано, но ягоды на кусте висят до осени и становятся все сахаристей.

Куст дает урожай со 2 года, а на 3-4 год поражает весьма большими кистями и крупными ягодами. А сорт Зоя не имеет себе равных по выдающейся урожайности больших, кисло-сладких плодов грушевидной формы, каковые не осыпаются и не гниют до сентября.

Секреты агротехники тёмной смородины

По окончании рассказа о ветхих и новых сортах, об их авторах – выдающихся селекционерах, поболтаем об агротехнике данной любимой многими ягоды. Агротехника на засушливом юге и в дождливом Нечерноземье отличается, исходя из этого сказать буду лишь о собственном опыте.

  Смородина имеет изюминке — к примеру, весьма высокую скороплодность: укоренил черенок, и через 2-3 года собираешь урожай.

Это ее преимущество, но имеется такой же недочёт: на смородину с ветром, с вредителями прилетают заболевании из соседних зараженных садов — в первую очередь, стеклянница, клещи, возбудители и вирусы грибных болезней, исходя из этого ветхие кусты — рассадник заболеваний. Наклонять ветки со ветхих сортов для укоренения я не обожаю.

Перед тем как размножить и высадить сорт в главный сад, я его контролирую на наличие заболеваний. Для этого летом выбираю самые здоровые побеги с сильным приростом и с них нарезаю по десятку зеленых черенков. Укореняются они легко, на отдельных грядках под нетканым материалом, что сохраняет влагу и защищает от летающих вредителей.

В осеннюю пору отбираю не все саженцы, а лишь тройку из десятка, но с самым хорошим приростом — как раз они заведомо свободны от вирусов и грибов. Их и высаживаю в сад. Осенняя посадка  неизменно лучше посадки весной. Хоть и растет смородина по берегам рек, но в саду она не терпит застоя воды, не обожает как плотных глинистых, так и песчаных земель, не обожает тени деревьев.

Это я учитываю. Корни у смородины поверхностные, главная их масса находится на глубине 15-40 см и не выходит за пределы кроны. Исходя из этого, в случае если каждый год подсыпать рыхлую органику по проекции кроны слоем до 10 см, то каждая земля станет пригодной для роста данной культуры.

Смородина — не яблоня, она обожает ежегодное заглубление корневой шейки — тогда она растет кустом, а не оголенным стволиком: присыпанные почки весной дают замечательные нулевые побеги. Вовремя вырезая ветхие трехлетние ветки, вы постоянно будете иметь юный куст. Тёмная смородина у меня растет и около крыльца, и в громадном саду.

Рядом с домом я высаживаю лишь крупноплодные сорта и самые сладкие — как самые ранние, так и весьма поздние. Еще не отошла земляника, а дети уже начинают понемногу соревноваться, кто отыщет самую сладкую и большую ягоду смородины — и без того до сентября.

В случае если ребенок (да и взрослый) всегда кладёт в рот немытые ягоды с куста, он в один момент приобретает крайне полезные и необходимые организму бактерии и живые грибы, и у него формируется микробиом кишечника, защищающий организм от негативных микробов.

А в свежей смородине, к тому же, имеется не только витамин С, как в концентратах, а много нужных биологически активных веществ, которых нет в магазинных продуктах.   В саду я стараюсь выращивать самые урожайные и стойкие к заболеваниям сорта с громаднейшим содержанием витаминов. Они посажены в самых низких участках сада с самой плодородной землёй.

  Тёмная смородина ненасытно «прожорлива» уже с трехлетнего возраста. Более всего она потребляет азота, после этого — фосфора и калия. В течение вегетации элементы питания расходуются неравномерно. Азот самый интенсивно потребляется, в то время, когда кусты выходят из состояния спокойствия, при распускании почек. А ко времени цветения его потребление в два раза понижается и остается на том же уровне два-три месяца, впредь до созревания ягод. По окончании уборки урожая, к началу листопада интенсивность применения азота опять увеличивается — он нужен для развития корней и запасается в древесине на зиму. Не считая азота, смородиновые кусты от цветения до налива ягод требуют фосфор и калий в соотношении 1,5:1. При недостаточности этих элементов в ранневесенний период формируется большое количество неполноценных цветков, замедляется рост побегов, а в осеннюю пору растения преждевременно вступают во время спокойствия. Зная это, агрономы советуют минеральные подкормки в течение сезона.

Для чего и какое количество органики необходимо смородиновым кустам

У меня обширный опыт органических подкормок, и я знаю: мне нужно создать живую почву на ягодниках, тогда корни, в симбиозе с почвенной живностью, заберут из органики все нужное. Исходя из этого почву не перекапываю, а всегда мульчирую полуперепревшей рыхлой органикой из подстилки животных и многократно опрыскиваю АКЧ.

Навоз (не перепревший) и минеральные удобрения со второго года не вношу, дабы смородина не становилась жидкой и невкусной.     Плоскорез и тяпку поверхностно расположенные в органике корни  не обожают, исходя из этого всей семьей мы за 1-2 раза в июне выпалываем все сорняки руками и сходу их раскладываем как мульчу под кустом, это завлекает дождевых червей.

Поливаю в обязательном порядке, в случае если несколько недель нет дождей.   Я не против минеральных подкормок, в случае если нет хорошей органики. Но это не моя тема; сообщу только: не злоупотребляйте азотом помните об извести, фосфоре и калии.

Раньше я с успехом подкармливал кусты на бедной земле методом локального внесения ОМУ с преобладанием фосфора и калия в лунки по периметру кроны.

  Но мой 40 летний опыт выращивания смородины говорит: в погоне за урожаем, в погоне за размером ягод, при злоупотреблении минералкой мы постоянно теряем вкус, а самые большие и вкусные ягоды мне получалось вырастить лишь на живой, богатой органикой земле.

     В случае если сорт начинает болеть либо дает низкие урожаи, я его выбрасываю, ни при каких обстоятельствах не лечу. У меня сортов большое количество, всегда появляются новинки для опробования, имеется грядки с подрастающими новыми саженцами.

Неизменно омолаживая кусты и подсаживая все более устойчивые к заболеваниям сорта, я могу обходиться без применения пестицидов для защиты от вредителей и болезней. И напоследок — интересные факты для размышления… За последние 20 лет Польша вышла на первое место по производству ягод тёмной смородины промышленным методом.

Из данной смородины делали чёрный концентрат для окрашивания продуктов в пищевой индустрии — это нужнее, чем применять химические красители.   Но на данный момент все эти фермы разоряются — цены на смородину упали на порядок. Виноваты фермеры из Турции, каковые стали выращивать тёмную морковь и из нее делать концентрат с каратиноидами и антоцианами. Таковой концентрат в разы дешевле — сравните цены на смородину и морковь. И пищевая индустрия сейчас в темноокрашенные соки додаёт не смородину из Польши, а  морковь из Турции. Статья размещена в разделах: смородина тёмная, сорта, выращивание, уход, размножение, посадка, опыт, органическое земледелие, урожайность, статьи

Подобранные по важим запросам, релевантные статьи:

Выращивание смородины в природном земледелии!

Черная смородина в органическом земледелии

Ягоды все мы любим, потому что каждая ягода уникальна по-своему. Все они очень полезные, вкусные, неприхотливые. 

Но почему же многие садоводы отказываются от них, считая их за ненужные кусты, которые разрастаются по всему огороду… Может стоит научиться формировать ягодные кусты правильно? 

Почему мельчает ягода? Как бороться с ягодными вредителями? Как выращивать и как ухаживать, чтоб быть всегда с богатым урожаем? Об этом поговорим сегодня…

Сортов черной смородины существует великое множество, все они имеют некоторые свои нюансы, отличаются по вкусу, по размеру ягод, но неизменно одно – это посадка и уход!

Бывают кислые на вкус ягоды, бывают терпкие (сорт Ядреная), бывают сладкие (сорт Сокровище, Жемчужная, Геркулес), но все мы знаем, что более полезные ягоды – это те, что покислее!

Также мы высаживаем в своих садах красную смородину и белую, а белая менее кислая, чем красная. И вообще, говоря о смородине, сразу скажу, что ягода эта неприхотливая, растет практически у всех, а также в Природе!

Но я часто вижу такую картину у многих садоводов: стоят кусты до двух метров в высоту, подойти к ним просто нереально! А урожай на них – ну есть чуть-чуть мелких ягод где-то там по верху на пару ветках… Что это? Спрашиваю, – Почему же не обрежешь смородину, чтобы получать хороший урожай?

Оказывается просто некогда, да и не знают как это делать… Да и вообще говорят: “Надо вырезать ее совсем, она вся больная, вредители одни…”

И тогда, мне приходится брать в руки секатор и самой омолаживать куст, за что потом сыпятся огромные слова восхищения – ягоды пошли! А хотели выбросить…

Итак, давайте по порядку, начиная с посадки! Сразу скажу, у меня за 10 лет вредителем не поражался ни один куст! Их вполне может просто не быть! И сегодня поделюсь своими секретами!

Посадка смородины!

Смородину высаживаем надолго, лет на 10 – 15 – а то и на  20, поэтому подготавливаем яму и сажаем сразу правильно! Можно высаживать с открытой корневой системой, а можно и с закрытой – и этот способ вообще прост тем, что можно высаживать прямо в снег, в промерзшую почву, в любой день – она приживется нормально. Можно и черенками высаживать с осени.

С открытой же корневой системой время посадки – это с апреля по июнь.

Глубина ямы 30 – 40 см, ширина такая же, яму наполняем питательным грунтом и органикой, можно кухонные отходы добавить. Заглубляем на 10 см корневую систему, располагая наклонно (угол 45 градусов) куст на север. И обязательно обрезаем его, оставляя парочку почек всего над землей.

При такой посадке, корневая система мощно приживется и начнет быстро развиваться куст. Если не обрежете, то будете долго и упорно ждать урожая… А ничего происходить и не будет – так и будет стоять один этот прутик…

Обязательно мульчируем, и через год появится много новых побегов! Почва должна быть слабо-кислая, поэтому периодически подкладываем по стакану золы (2 раза в год: весна и осень). 

Подкармливаем как травяным настоем, так и настоем биогумуса, золой. А в период цветения, в период закладки ягод, подкормить отваром картофельных очисток. Просто отварите картофельные очистки (наверняка они у вас есть…), остужаете, немного разбавляете водой и выливаете под кусты (можно и под малину, и под крыжовник, и под жимолость – в момент закладки ягод) – в таком отваре много крахмала, много полезности для ягод!

Осенью обязательно под куст ведро компоста и золу и мульчируем толстым слоем с весны и под зиму! Смородина в природе растет вдоль речных пойм, а это значит, что она любит влагу! Поэтому, почву и мульчируем, чтобы влага не испарялась и почва не пересыхала. После сбора ягод тщательно проливаем с травяным настоем. Это по посадке и подкормке. Теперь поговорим о формировке кустов…

Формировка смородины и омоложение куста – увеличиваем урожай!

Если ваши кусты будут лежать на земле, будут торчать старые сухие ветки, ягод не будет! Что нужно делать?

Во-первых, желательно огородить кустики, чтобы ветки не падали на землю.Во-вторых, все старые ветки, все, что горизонтальные – лежачие – вырезаем их летом после сбора урожая.
В-третьих, правильно и смолоду куст формируем!

Правильная формировка смородины гарантирует стабильный урожай!

Посадили в первый год куст, обрезали, оставив 1 – 2 почки над землей. На второй год у вас отросли побеги и вы прищипываете их верхушки в августе-месяце (свежий прирост видно – он светлее). Куст начинает закладывать новые цветочные почки. 

На следующий год отрастают новые побеги – плодоносят обильно и вы снова на них верхушки в августе прищипываете – и так далее. А те ветки,  которые плодоносили в том году – вырезаете полностью. 

Смородина плодоносит на молодых побегах (как малина) – их достаточно оставлять всего 6 – 7 штук.

Что дает формировка смородины в 6 – 7 побегов?

  • Куст всегда молодой, а значит:
  • Болячек нет
  • Вредителей нет
  • Солнца много (нет загущенности – нет затенения)
  • Питания хватает (на 6 – 7 побегов)
  • Можно высаживать кусты ближе к друг другу
  • Ягоды крупные и много!
  • Удобно собирать урожай и ухаживать!

Как омолодить старый куст смородины!

Ветки 4-го года и старше удаляются вообще все! Всего должно быть не более 20 веток! Начинаете каждый год давать образовываться новым веткам – 4 – 5 не больше, а старые все постепенно вырезаем.

Мучнистая роса

В-первую очередь удаляйте все ветки, смотрящие внутрь куста и сломанные – осветлите куст! Он должен дышать и продуваться. Мучнистая роса поражает загущенный куст, которому мало света изнутри… 

Опрыскайте травяным настоем по листу, или зольным настоем, или настоем коровяка. 

Если не помогает, то Фитолавин, в крайнем случае Фармайод – 1 ч.л. на ведро воды.

Огневка

Она часто повреждает смородину, что делать?

Во первых, лучше всегда профилактика: мульчировать с ранней весны!Высаживать рядом томаты, бархатцы, мяту, горький перец.

Удалить все пораженные ягоды, не даем ей спуститься в почву на зимовку.

Махровость

Это вирусное заболевание, переносчики и возбудители – лесные клопы, тли, клещи.

Регулярная обрезка старых побегов и пораженных ветвей предотвратит заболевание! 

Если уж случилось, то все тот же Фармойод (ч.л. на ведро) и фитолавин (2 мл на литр).

Стеклянница

Если регулярно омолаживать куст, то никакие вредители и болезни не страшны смородине!

Но для тех, у кого кусты запущенные и больные: Обрезайте старые побеги без пеньков (это домики для вредителей) до уровня земли, а срезы припудривайте золой.

Клещ почковый

Кто-то использует мочевину, я категорически против этого! 

Ранней весной осмотрите кусты, соберите круглые большие почки и сожгите их, если вся ветка поражена, то обрежьте всю ветку и сожгите на костре!

Дорогие мои, если вы не будете оставлять ветки старше второго года на смородине, а будете постоянно вести формировку, как я вас научила, то я вас уверяю: вы забудете о любых болезнях и вредителях! Их никогда не будет просто в вашем саду!

Если все же сорт хороший, но поражен очень сильно, а вам хочется его спасти, то сделайте кардинальную обрезку: Осенью одну треть куста или половину обрежьте под ноль! Весь куст сразу не убирать, а постепенно. Или же возьмите от него побег и посадите по-новой.

Отрастут новые побеги, но вы уже соблюдаете все меры профилактики: Высаживаете растения – репелленты, мульчируете, формируете, кормите!

Сидераты под смородину можно высевать, но в момент бутонизации срезаем, измельчаем их и ими же мульчируем, а поверх них еще слой мульчи из соломы и другое что-нибудь… Они там постоянно расти не должны – заглушат сорт.

Вот так я выращиваю смородину и вам советую! Тогда не будет болеть ваша головушка о вредителях и прочих проблемах.

В Природном земледелии все намного проще, чем в традиционном, я с каждым годом не перестаю влюбляться в этот вид земледелия, потому что оно приносит массу положительных эмоций, настроение всегда цветущее, гладя на благоухающий и здоровый сад!

Если вам необходима помощь в освоении участка и во всем, что касается Природного земледелия в-целом, вы можете получить Индивидуальную консультацию! Это поможет избежать ошибок и ускорит процесс восстановления земли! 

“,”author”:”Автор: Вероника Егорова”,”date_published”:”2015-03-31T00:00:00.000Z”,”lead_image_url”:”https://2.bp.blogspot.com/-OUs7BBGbOj8/VRpJEbVAY_I/AAAAAAAAGs0/f_xjLKVX-v0/w1200-h630-p-k-no-nu/%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B07.jpg”,”dek”:null,”next_page_url”:null,”url”:”http://superogorodnik.blogspot.com/2015/03/currant.html”,”domain”:”superogorodnik.blogspot.com”,”excerpt”:”если вы не будете оставлять ветки старше второго года на смородине, а будете постоянно вести формировку, как я вас научила, то я вас уверяю: вы забудете о любых болезнях и вредителях! Их никогда не…”,”word_count”:1258,”direction”:”ltr”,”total_pages”:1,”rendered_pages”:1}

О цветах и даче
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: